澳洲我的韩国游记

在澳大利亚旅行风光



去年12月初被抓差去了趟韩国，发点文字记录一下。

主要在首尔，外地去了釜山；其中包括周边的庆州、水原、DMZ一日游。

先发文字和部分图片，有空再加图。

谢谢加分以及你的兴趣！

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首尔初印象

一早出来，跟着孩子们转了半天，到Coex Mall里的Starfield图书馆打过卡，今天的观光行程就基本结束了。不过，孩子们的真正行程才刚开始，在各个商店间转起来。我的陪同任务暂告一段落，买了杯咖啡，坐在图书馆的台阶上等她们满载而归……

(话说，图片怎么这么大？)



汉城首日，感觉很熟悉，就象中国北方城市冬天的日常景象。树叶掉了，天气清冷，太阳也显得有气无力的样子，连带着天空也有点雾朦朦的。街道虽然清扫得比较干净，但下水道的味道实在不好闻，不敢想象这是Gangnam Style歌中的江南区，也不敢想象要是夏天味道是不是更大。

甚至早上餐厅10点才开张，也让我想起了四十年前北方周末只吃两餐的习俗，暗忖是不是也如此。直到晚上10点多了看到街上熙熙攘攘的人群和灯红酒绿栉比鳞次的饭店，才相信情况并非如此。

逛街发现一个特别之处，似乎汉城街头的自助照相馆特别多。店里有些简单的道具，以及一个个小摄影棚，但没有一个工作人员，任由顾客自由发挥。从店里贴得密密麻麻的照片看，基本全是年轻人光顾。孩子们看来对此很有了解，看到一个店里就进去照了一通。进了一家看来还意犹未尽，下午又在另一家照了几张。


路上低头族不少，在地铁上尤其如此，再挤依然有人盯着手机看。令我奇怪的是，一天下来我居然没有见到一个用折叠屏的，与韩剧里的场景很不一样。

另外，总体看来汉城人民衣着都比较讲究，虽然冬天色彩不鲜明，但都比较有型，款式也多，不象堪村冬天人手一件加德满都羽绒服。

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首尔第二日

首尔第二日，在清单上勾掉了韩国烧烤。

说起首尔，我觉得还是汉城来得亲切。韩国人看来都是历史虚无主义者，不知道什么时候要把市内的汉江改个名字。也难怪，连屈原端午他们都要claim，作为首都的汉城更是不能不改。

韩国人抽烟的比例还是有点高，特别是女性烟民。中午在咖啡馆里坐了十几分钟，对面街上就来了两拔三个年轻女烟民。那后两个吞云吐雾的间隙，还不时吐着吐沫，隔了条街都看得分明。


有人问是不是游客，我觉得不象。你说呢？


还有朋友问是不是人造美女很多，街上看去确实不少，最明显的是鼻梁都很挺拔。今天路上就碰到一个刚做美容手术的，鼻梁和嘴唇都还贴着绷带。

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釜山

从首尔去釜山，是坐火车去的。韩国冬天的乡村，一片肃杀，主要是因为落叶树太多了，再加上空气有些污染，连带着松树的绿色都变了样。




釜山的第一印象，应当是街边的银杏。树虽然不大，并且己是寒冬，但一身杏黄依然可人。




据说釜山从12月1日起有个落叶节，为从树上摇曳而下的银杏叶而设。落叶远看相似，近观便知所谓没有相同的两片叶子是确确实实的。千百众叶子中捡出的这一片，也算是有缘了。



晚上的银杏是不是好看些？街灯打上去，叶子更显金黄。还要说不好看，那就怪我的摄影水平差吧，毕竟，只有大师们才能把一片树叶拍出秋的感觉，还能把小水洼拍出大海的气势。






话说回来，银杏在韩国与在中国的寓意一样，都是美丽、长久、强壮与繁荣的象征。银杏树是首尔的市树，我们在首尔呆了几天却没见到一颗，反而在釜山见到了成街道的杏黄！

釜山市民公园，过去是日本殖民营，后来是美军兵营，2010年回到釜山人民手中。

园中依然可见晚秋的红叶



茅草挡不住园外的高楼大厦



天上一抹淡淡的晚霞



夜色中的倒影



话说报平安时，Busan写了三遍才写对，浦山、斧山再到釜山。





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甘川文化村

到了韩国，就不能不提到韩战。昨天的釜山市民公园有些韩战的影子，今天去的甘川文化村更是韩战留下的重彩。

釜山是朝鲜战争期间唯一没有被北朝鲜占领的地方，大量因战争流离失所的难民逃到这里，最有名的当数长津湖战役中兴南大撤退时满载难民的美军舰停靠到釜山港。

大量难民的到来，让小小的釜山难以承受，难民们便向荒山要空间，依山建起了一片片的棚户区，甘川洞这一片便有1000多栋大大小小的建筑，高潮时人口达到3万之多。

70年过去了，战争的硝烟早就飘散，当年破败的贫民区也披上了七彩，需要走近仔细考察才能找到往昔的苍桑。



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庆州

庆州，古新罗王朝的首都，与奈良在日本的历史地位相仿，两者也是姐妹城市。

下车后先去参观古新罗王陵与博物馆。王陵象是一座座的小山包、

韩国第一名胜庆州佛国寺。

入寺池塘内小岛上有两株松树，看来前晚在釜山市民公园见到的松岛倒影设计是受此景影响。另一侧的枫树，还有些残红。

寺内紫霞门前的台阶己有1400年的历史，现在己经不让游人踏足。寺内殿前广场挂满祈福的各色灯笼，在汉地佛寺从没见过这种习俗。

日落寒风中拍下东宫月池的照片，便是庆州一日游的收冠之作了。没有月亮，现代科技也能让它生辉。

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金井山梵鱼寺与海东龙宫寺

金井山梵鱼寺为釜山第一名寺，有1300多年历史，大雄宝殿前的石灯石塔可以作证。

山门古朴，不高却别有气势，因为那粗壮的石柱基。寺院建筑上以蓝白红三色为主色的彩绘又给人一种雅致的感觉。色彩风格与在以前在北京见过的相仿，估计应当是新罗王国时代之后才有的风格吧。在大雄宝殿后檐的绘画中的人物居然自带光环，与天主教绘画中的圣徒相仿。

海东龙宫寺，据说是韩国最美的寺院，因为临海而建，风光无限。可惜我到时光线不对，没有办法拍出它的招牌照片。

在这里第一次看到大雄宝殿上挂的是四字牌匾，前几天见的都是“大雄殿”三字。


另：韩国公共汽车司机开车很猛！乘客上车还没来得及落座或扶住把手，他便猛踩油门冲了出去。本人昨天就吃了大亏，身体失衡，小手指挫到椅子上，今天肿起来了，红得发紫。可怜了我的玉指


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这个写重了，先留着待将来补点什么

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去韩国的网友也多了起来

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DMZ

非军事区是来汉城的必游项目。技术上说，韩朝仍处战争状态，目前只是停战状态，所以到DMZ只能参加旅行团。由于前段时间美军士兵参加旅行团跑到了北朝鲜，签停战协议的JSF不对旅行团开放，只能在第三条地道边的三八线(黄线)上脚踩两韩。

非军事区(Demilitarized Zone, DMZ)是实际停战线两侧各两公里的区域。导游说韩国一侧的DMZ内还有平民居住，我们便访问了一个有500人的村子。对面也有村庄，但导游说都是假的，没有平民居住，偶尔见到村子边有骑自行车的，也都是韩鲜人民军战士装扮的，甚至墙上的窗户都是画上去的。

紧邻DMZ两侧，双方曾比赛过谁家的旗杆高，结果是北韩胜出，163米高的旗杆据说创造了世界纪录。但是，正如导游所说，旗杆再高又有什么用呢？

不禁联想到加沙。加沙也被分隔开了，还有地道。

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国家博物馆

今天下雨，正好在韩国国立博物馆泡了大半天。我觉得韩国历史学者一定很郁闷，因为他们研究本国历史，却要学习外国文字，才能看懂以前的典籍。

另，中间那尊佛像是不是有韩国人的模样？

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水原华城

水原华城，李氏朝鲜王朝正祖为供奉父亲陵墓而建的行宫和卫城，1794年建成，1997年列入联合国教科文组织世界遗产名录。

孩子们不愿访古，我一人前往。今天天气一开始阴沉，又不是周末，游客并不多，所以我上上下下走遍了各个角落。城墙全长5.7公里，但我一天下来足足走了1万8千步。

韩国的地名基本都能用中文写出来，发音也接近，比如平壤、明洞等等。今天到华城，看说明时才知道不少其他名词都接近中文，比如图中列出的暗门，韩语念ammun；铺楼与炮楼均念作poru；驽台，nodae；此外还有雉楼的雉，韩语念chi；角楼叫gangnu，疑似岗楼转来的。

甚至刚才研究百年参鸡汤，赫然发现韩语念做baeknyeon samgyetang。

对韩语没有研究，不知道这些是原来就这样叫，还是这样的“专有名词“从汉地直接音译转过来的，就象我们有幽默、可乐、的士等外来语一样。

说实话，水原华城被列入UNESCO世界文化遗产名录多少有点水份，省先是年代不长，才200多年。另外，据介绍，日据时期以及后来的韩战对城墙破坏很大，所以很多是上世纪七十年代后才修补起来的。新修的痕迹很明显，有的地方整段城墙都是新修的，唯一留下的古物恐怕只有下面的土墙基了。

北边的长安门是水原华城的正门，我的环城之旅从这里开始，也到这里结束。出发时天气阴沉，结束时己是华灯齐上。

城门不大，但台阶又高又陡。华虹门是穿城而过的小溪的北水门。访花随柳亭充分说明这个城墙兼具防御与休闲之功能，不过这高高陡陡的石阶恐怕只能让身强力壮的武人寻花问柳吧。练武台又叫东将台，与西边的华城将台西将台相对应。东北角有空心墩，前面己经发过它的前世令生图了。第八张为靠西北角的北铺楼。

北暗门外土墙基长满了茅草。城墙上不光新开了通行的城门，城下还巧妙地修了地下停车场，也可算保护与充分利用相结合的典范了。

苍龙门自然是东门，其实它并不在正东，它的北边只有东北弩台，南边却有三重雉楼，三座铺楼/炮楼，一个放烽火的烽墩（第六图），以及东南角楼。

但我的目光却一直被城外的一座巍峨的教堂所吸引，并且暗自思量。韩国也曾被日本人占领过，为什么没留下什么日式建筑呢，反倒是没有正式占领韩国的洋人建了不少教堂？是日式建筑与韩式没有太大区别，毕竟两者系出同源，还是日本只重破坏韩国文化，又或者日本那时候也开放引进了西方技术文化，所以也就不强求传统日式建筑？

韩鲜正祖(Joseon Jeongjo)李祘是承袭其祖父英祖的王位，而其父庄献世子是被英祖逼迫饿死的。所以，正祖继位后，不仅出于人子的孝道，也出于统治的政治考量，将父亲的世子名义恢复，并迁葬于水原显隆园。为了便于祀奉，正祖在水原建了华城行宫以及护卫的华城城郭。

这里为国人所熟悉，恐怕是由于热播的韩剧《大长今》在这里拍摄。行宫的左偏院内便陈列了剧照。

有朋友说这个建筑比不上国内的皇家建筑。当然比不了，因为这里只是王府不是皇宫。李氏韩鲜虽然自成一国，但还是效忠中国皇帝，这从自己称王而非帝、继承人叫世子而不是太子便可看出。

不光建筑小，门也不大，不少要低头才能进。我还发现了一个奇怪的现象，正殿奉寿堂的宝座居然不居中，而是有点偏右，不知道与规制有没有关系。

据介绍，日本人占领韩国后为了扼杀韩国民族文化，把整个行宫都破坏了，只剩下洛南轩。也就是说，华城行宫除了洛南轩外都是假古董。

南门叫八达门。这里确实四通八达，连接八达门的城墙己经不见，所以只有孤零零的八达门城楼被道路车辆所包围。周边有水门市场、池洞市场，多了很多烟火气，也难怪世祖要在这里饮酒不醉不归。

八达门向西是个小山坡，城墙沿坡而建，陡了许多，让有老寒腿的我只能侧着身子慢慢挪腿。

华西门虽然是西门，但实际上几乎成西北角门了。反倒是西将台华城将台在西边中间。我走西边这一段时正赶上夕阳西下，不少建筑戴上了金红色的帽子，内城与城北新区的高层建筑以及远山也披上了霞光，引得不少人驻足凝看。



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景福宫

景福宫自然是首尔必游景点。与昨天的行宫比起来，这个宫殿大了许多，勤政殿虽然比不上北京的皇宫，依然很气派。并且，这里的宝座是居中的，不象咋天看到的偏了。

建筑风格与前几天看到的一致，但也有稀奇之处。我还是第一次在宫殿里看到烟囱，想来此苦寒之地，冬天必须烧火取暖。而且六角形的烟囱上戴了帽，红砖立面上装饰了松鹤梅菊、蝠凰鸟鹿之类，一下子艺术起来。另外，乾清宫的木结构只刷了淡淡的红漆，与别处的彩绘形成了鲜明的对比，不知有何意味。

来景福宫的游客大约有半数是租了韩服来照相的。不得不说，年轻女孩子穿上就是好看！



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宗庙

景福宫的名气虽然大，游客多，但其实是个假古董。它始建于1395年，但在1592年间的壬辰倭乱中被烧毁，其后荒废270余年未曾重建，直到1867年才在兴宣大院君的主持下重修。但在日本占领时期又被毁坏，更于1915年时以举办朝鲜物产共进会为由拆除了九成以上的殿阁。所以，现在的景福宫建筑绝大部分是从1990年起陆续修复的。

倒是旁边的宗庙是真正的古物。虽然由太祖李成桂建于1394年的最初宗庙在万历朝鲜战争期间被日军烧毁，但供奉的灵位藏在普通百姓家中保存下来。宗庙于1601年重建，距今己有400多年历史，所以被列入了联合国教科文组织世界文化遗产名录。

所以，趁着孩子们挑选韩服的时机，我去拜访了一下。参观宗庙必须参加定时出发的导游团，不能在里面闲逛。不过听导游讲解也挺好的，对宗庙建筑以及供奉仪规等都有所了解。比如宗庙内的石道只能由过去(中间)、现在(右边)与未来(左边)的国王踏足。

可惜宗庙的正殿正在维修，脚手架与护棚挡住了它的真容。我只好从网上搬来一张照片来充数。


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贞陵、宣靖陵

今天阴雨绵绵，于孩子们是逛商场的好时机，于我则是访古寻幽的天气。

我的第一站是贞陵，朝鲜王朝太祖李成桂继妃神德皇后康氏的陵墓。康氏出身名门望族，为象山府院君姜允成之女，被称为太祖的京妻，以别于其原配乡妻。虽然康氏为继妃，但李成桂称王时乡妻己逝，她便成为第一个被册封为朝鲜王妃(显妃)的人，尽管李成桂并没有被明朝庭正式册封为王，而仅是权知朝鲜国事。顺便说一下，这朝鲜国名是朱元璋从李成桂选送的两个名字中圈定的。

显妃很受太祖宠爱，爱屋及乌，她的儿子被太祖立为世子。1396年康氏去世后被太祖赐谥号神德王后，在今首尔中区贞洞选址为其建陵，并期许自己以后也安陵在此。

但是，乡妻成年立有战功的儿子们并不服气。特别是太祖第五子李芳远尤为了得，被称为唐太宗式的人物。他经过两次王子之乱，先是助兄李芳果(定宗)逼太祖退位、诛杀康氏子婿，接着又逼兄长定宗传位于自己，而他也被称为太宗。

神德王后康氏不仅儿子女婿被杀，自己的封号也在太祖去世后被太宗剥夺，陵墓也被迁到沙乙闲山麓现址。直到1669年显宗10年，她去世273年后才被回复王后名分，神主迁入宗庙供奉，其陵墓重建成现在的规模。

福兮祸兮，较偏的位置让贞陵的原藐得以大致保持，并且多了份宁静，没有车水马龙打扰。我在园内一个小时，前后碰到的工作人员与游客加起来都不到10个。陵园边的山路上甚至有野猪出没的警示。假如早一个月来，山间的枫叶一定很漂亮。

所以，贞陵是个冷门景点。说起来，我到这里拜访也有点误会的成分。我在地图上靠近昌德宫的地方发现这里也被列入了联合国教科文组织世界遗产名录，于是便在去昌德宫前先来到了这里。

到后才发现陵区建筑比较小，与十三陵、明孝陵、中山陵实在没法比。石人石马也不多，而且还远远地围了起来，不得靠近。为此我还走了好长一段山路，想看看是不是能走到近处观看。再看说明，才知道全韩国40处王陵被打包申报了世界文化遗产，这里只是一处而己。

于是在游了昌德宫后又去了江南区的宣靖陵。宣陵是朝鲜第九代国王成宗及王后贞显王后的陵墓。这个陵墓采“同原异岗”式，国王与王后并不同穴，不知道是不是因为贞显王后是继妃的原因。靖陵是成宗与贞显王后的儿子中宗的陵墓。但成宗并不是第十代王，而是第十一代王，他是废了同父异母的燕山君后即位的。看来朝鲜王室的宫斗也故事多多啊。

宣靖陵现在己经地处闹市区，但也许是下雨的缘故，园内的游客比贞陵还要少。但园内可算闹中取静，枫叶季节应当游客会多些。另外，这里可以靠近封土堆，就近观看石人石马等，虽然只能侧视。

这几处走下来，对朝鲜王陵的布局有了大致了解。陵园从红箭门开始，跨过禁川桥，有神道通往丁字形的祭殿。神道并排两列，一道低些的才能供人行走，被称为王道，King's Path，另一道略高些的大约是供陵主的灵魂通过的吧。祭殿一侧有准备祭品的厨房，以及烧祭文的石盒，另一侧为守卫房与碑亭。祭殿再往上就是墓穴与高高的封土堆。上面的墓为圆顶，后方有瓦墙围护，墓前有石灯，石灵桌，再外面有石武士文官以及石马石羊等，当然石像的数量比皇陵少了若干，毕竟规矩是不能逾越的。


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宫殿里的烟囱

昨天说第一次在宫殿里见到烟囱，还有点不太肯定是否实用，今天己能肯定并确定真的有实用功能。先是在贞陵斋室看到烟囱以及旁边的烧火处(第四五图)，后来又在昌德宫听导游说起。导游千大中说芙蓉池边的亭子(第六图)的地板一半为石板，一半为木板，石板就是为了冬天取暖烧坑方便导热。

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昌德宫

前面说过，景福宫其实是假古董，不明白为什么那么有人气。所以今天要看看真古董，被列入世界文化遗产名录的昌德宫。千导很同意我的看法，说景福宫的建筑最多一百多年，而昌德宫从倭乱时期遭破坏后于1610年重建算起，起码也有400多年的历史了，更何况还有1405年初建时留下的600多年的宝贝呢。

可惜今天天气实在太糟糕，照不出什么出彩的照片。不过，转一圈下来，又对韩国宫殿建筑又多了些感觉。昨天有朋友评论说感到又扁又低，这确实是给人的第一印象，特别是宫殿往往只有一层，又建得长，再加上飞檐，让人感到被拉扁了，远看就感显得低了。

（说起矮，我还特地把雨伞放在门边作参照物。另宣政殿为最后一张照片。)

昌德宫的后苑，又称秘苑，象宗庙一样需要参加定时出发的导游团，不能自行进出。我到时，最近的一个团正好是中文团，于是碰到了千大中导游。

千导的知识面较丰富，给我们讲了不少自由行时会忽略或者不明所以的东西，比如前面提到的天圆地方，石木地板与取暖烟囱，以及名人对联。此外，他还介绍了瓦当上的寿字以及蜘蛛的寓意，书斋上的活动遮阳百叶窗，芙蓉池壁上的鲤鱼，韩国(加朝鲜)形状的水池，仿沈阳故宫八角亭建的六角亭以及亭后600多年的银杏树。

更要命的是，他还给我们看了他手机中后苑其他季节的照片。看来，稍稍早一点是最漂亮的，枫叶的红与银杏叶的黄太吸引人了。还好，我通过处理抓住了枫叶红的一点点尾巴。

说起导游，今天昌德宫后苑的导游千大中是个头发花白的清瘦男子，他说曾得过癌症，但现在好了。他以前是外文老师，能说中文英语和意大利语，曾经在青岛工作过两年半，对中文掌故及时下流行语言文化都了解颇深。比如说到书斋旁边刘镛写的对联时，生怕别人不知道刘镛是谁，又特地加上是刘罗锅。

他又说旁边的对联是米芾的，我就不相信了，问他是真的吗，他说当然是真的，不要不相信我们也有宝贝。这就奇了怪了，米芾是北宋人，1107年就去世了，而昌德宫是明初建的，最早只能追溯到1405年，所以米芾是断断不可能为昌德宫题写对联的。充其量只能是把他在别处写的copy&paste过来，或者朝鲜王朝从汉地谁家的墙上收购而来？

如果是这样，那宝贝倒是不少，旁边还有董其昌题的联呢。不过，千导却忘了提起。

记得在釜山第一晚，被市民公园里树岛倒映在水中的夜景(第五图)惊艳到了。后来在庆州佛国市看到相似的景象(第四图)，以为市民公园的设计是受了这古寺的影响。昨天在宗庙与景福宫都看到类似的园林设计(第三、二图)，便不能肯定是佛国寺的影响了。今天在宫德宫后苑的芙蓉园又看到了此景(第一六图)，听导游讲解才知道其寓意。

湖是方的，岛是圆的，天圆地方也。

但是等等，天不是比地大吗，怎么反而被束限在地中呢？

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lz上图了喊我一声，谢谢！

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      期待你的美图啊

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谢谢厚爱与加分！已经陆续上图了，拍得不好请见谅。

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谢谢厚爱与加分鼓励！已经陆续上图了，拍得不好请见谅。
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