撒野澳洲 探索庄严的艾雅斯巨石、静观沙漠中繁星满天的夜空、在世界绝无仅有的沙漠公园里寻找雀鸟蜥蜴的踪迹；或是徜徉在小镇品味沙漠荒原异样的浪漫、去凯恩斯海滨小城感受热带雨林和大堡礁中的诸多神奇
艾丽斯泉: 红色沙漠与曼妙幻想的距离
艾丽斯泉即艾丽斯斯普林斯（Alice Springs）是一座被称为地平线的城市，以土著艺术著称，全市只有23000多居民，人口稀少。整座城市建在麦克唐奈山区（Macdonnell Ranges）托德河谷平原上，海拔610米，是这个辽阔的中央红土沙漠里唯一的绿洲小城，因此又有“澳洲利亚的红心”之称。
据说是英国人查理斯·托德发现了爱丽思泉这个藏身在沙漠中的海市蜃楼，并用自己妻子艾丽斯的名字给它命名，并按照自己的想法把它建造成了“像艾丽斯一样的城市”。或许正是有了这个美丽的缘起，偎依在群山和沙漠怀抱下的艾丽斯泉小城无论是布局规划、还是街道的设计充满了叫人迷恋的浪漫气息，宛如一个安静妩媚的小家碧玉一般，成为澳大利亚最受蜜月情侣青睐的旅游目的地。
从飞机上看，艾丽斯泉几乎是个杳无人迹的所在，除了红土，还是红土，站岗的，是矮个子的沙漠植物。干燥，硬朗，有些像藏区，只不过没有雪山圣水。那里空气的新鲜，与红土地似乎有点不搭调，纯洁得像是一下子就能洗去所有抑郁和躁狂。天蓝得不可思议，人少得不可思议。路边偶尔有个一闪而过的麦当劳店，也显得如同被抛弃的孩子般，孤零零的。
旧电报局，距离市区5公里，是艾丽斯斯普林斯城市名字起源之地,却是一个美丽的误会。斯普林斯并不是指泉水，而是Todd River上的一个水洞waterhole，就在旧电报局的后面。可也早已干涸了。旧电报局有很大的院子，走进去，有马场、铁匠铺，还有一个敲打电报机的老人。太阳很好，白花花地照得人眼晕，一个长得很“黑社会”的人拄着拐杖闲走，那派头，有点像《教父》里的老马龙·白兰度。我问可不可以拍他，只反问了一个“me？”，马上就爽快地答应了。窃喜抓到了这么生动的一张脸。这样一个机构，在地广人稀的艾丽斯泉，曾经担当了怎样的重任，自然是不难想见。隔着时空，似乎可以看到思念着的人，在“喀哒、喀哒”声中，把字字珠玑发给远方的人。
[ 本帖最后由 紫水晶 于 2007-10-16 08:48 编辑 ]
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回到Voyages Alice Springs旅馆，站在大阳台上，外面的风景扑面而来，沙漠里著名的白皮桉树在夕阳下格外俊美，白树皮搽了粉似的，有人在树下烧烤，笑声恣肆。邻屋的一对情侣，更是风景中的风景，他们卸了长衫，沙滩裤沙滩鞋扮相，晒着下午4点钟的太阳，时光迟迟，温情漫溢。日落时分更动人，因为阳台不封闭，邻居们在阳台上的活动全部落入眼底，等于看免费电影，若是碰上一个你心动的人，那么一个抬脚就能跨过去，是张生跳墙、红拂夜奔的最佳设计。
等到天黑袋鼠出动，可以去不远的Heavitree Gap的backout lodge附近喂野生袋鼠。夜幕降临，袋鼠纷纷下山，等待与人亲近。你要悄悄地耐心地等它走到你身边，不能有一丝声响，否则你的饲料再多也休想打动它们。如果有幸被哪个袋鼠看上，你就偷着乐吧。它会竖起身子，前腿腾空，冲着你手里的美味吃个没完，碰上“撒娇派”，则会把小手搭在你的大手上。此时，心一下子就融化成一滩水。 麦当劳&斯丹利：被紫外线刺得流泪的沙漠奇迹听到麦当劳山，不要以为和遍布世界的头文字“M”快餐店是一回事。MacDonnells与Mac Donald只是相似而已。麦当劳山有东麦和西麦之分。
去西麦辛普森峡谷（Simpson’s Gap，市西18公里）辛普森山峡（Simpson's Gap），看到轮椅老人，还有刚会走路的孩子都在一起撒欢。峡谷远看很是壮观，走近了，温柔多了，因为终于看到了罕见的水。搞笑的是，在抵达峡谷之前，我看到一个醒目的标牌：“No Swimming”，举目，却是一片沙地。曾经，应该水还不小，所以才立牌警告。西麦克唐奈山散发的荒凉魅力，在斯丹利断层(Standley Chasm)，得到了充分的展现，与辛普森峡谷异曲同工。倒是来去的那段路上双生桉树很多，还有三生四生五生的原始的山路，看不到人工修葺的石阶，踏的全是碎石散沙，不免感叹人们对自然的尊敬。这里山势陡峭，如刀砍斧削，日光照射在岩壁上，色彩变幻万千。
ATT Kings旗下的VIP Touring派给我们的导游Ray说，每天有6架喷气式飞机飞来此地，365天每天都有游客。 看遍无语的峡谷断层后，我们向爱丽斯泉沙漠公园（Alice Springs Desert Park）进发。这个公园分为沙漠地带、沙地和林地。沙漠公园由澳大利亚土著人管理，并以澳大利亚中部沙漠地区独有的动植物作招徕，特别能叫人领略到沙漠中的万种风情。一丛看似荒芜的杂草，拨开来就可能会看到蜥蜴、老鼠和蛇的“家”；头顶的枝头传来阵阵啾鸣，五颜六色的鹦鹉和不知名的小鸟在歌唱；这边还是黄黄的沙漠杂草，没走几步却看到两只野鸭在一波绿水上卿卿我我；还有那暴露在赤日下的盐湖、半人高的蚁洞、想都没想过会长得那么奇怪的几十种蜥蜴，一切都像极了沙漠，又一点都不像沙漠。一只长着八角的大蜥蜴竟然一点不怕人，它浑身的甲呈现黄、绿、棕三色，别提多漂亮了！
回来国内多时，它神气的样子还时常出现在我眼前。难忘路上经过的墓地。澳大利亚的墓园，简直是很妙的景区。在一个不大的墓园里，我们遇上70年前去世的挖金矿的哥们，还有去世快半个世纪的土著艺术家。一个物质一个精神， Ray声情并茂地讲叙艺术家Albert Namatjira的故事。
在Albert之前，土著文化并不受重视，自他之后才流行开去，Albert成了艺术领域的掘金者。赢得声名的同时，他也赢得了财富，就常常掏钱举办派对、聚餐。但有一次，一个小女孩在派对上被杀，Albert因为是出资者，不幸锒铛入狱，Albert Namatjira从此风华不再，出狱后的他比较潦倒，最终死于贫困。但他的作品却留在人心里，他墓碑上的双生树，也永远不会忘记他。创办了飞行医务机构的Flynn的墓地就在山脚下的公路旁，一块浑圆的巨大石头构成了他的墓碑，Flynn背靠西麦，面朝公路，在喧哗和宁静之间，仰望天堂，送给艾丽斯泉人恒久的祝福。虽然他不能再在人世飞来飞去了，可是他曾为人们带去的关爱，却和当地的红土永恒融为了一体。
乌鲁鲁：日落时分该用销魂来形容
幕布拉开，大戏上演。红土中心的重头节目：乌鲁鲁、风之谷，还有一场刻骨铭心的夜宴——寂静之音。告别了Voyages Kings Canyon Resort有Spa奢华房间后，我们朝传说中的大石头扑去。大石头即乌鲁鲁（Uluru——土著语“独块巨石”的意思）。汽车一往无前时，《在路上》的场景反复闪现，在这本著名的小资读本诞生50周年之际浪迹天涯，算是赶对了时候，臆想一番自己就是凯鲁亚克有什么错呢？ 几只野马神秘地穿越沙漠公路，又飞快地消失在无边的丛林里。沿途，除了车子发出的呼呼声，没有人说话，大概都沉浸在自己的理想国吧。直到一片风帆一样的屋顶闯进视野，这才明白，已经到了著名的沙漠之舟——一个美妙的沙漠五星级酒店。
建筑很少破自然环境，房子像是见缝插针填充在一片树丛里。看到碧波荡漾的游泳池、满是艺术品的大堂时，度假的感觉冉冉升起。洗尘节目是坐哈雷摩托看乌鲁鲁，哈雷王子都是老王子，一个个看上去有50来岁，体态庞大，但样子极酷，他们的胡子，都像刚修剪的草坪一样整齐。一上车就是80迈，风呼啦啦地刮，口哨一样。可当车速与风声一起增加时，当车手开始左倾右倾地炫技时，我们还是兴奋地掏出相机，冒险抢拍飞掠而过的绝世美景。
到了大石头，老哈雷骑士一字排开，那架势，活像是飞车党人惊现江湖。澳大利亚共有6个州、一个领地，北领地就是这个惟一由土著人管理、和六大州并列的领地。它的面积约占澳大利亚大陆面积的六分之一，人口仅占全澳的百分之一，境内多为沙漠，是澳大利亚最荒野的地方。
艾尔斯岩(AYERSROCK)是领略北领地之神秘的首选地，一块叫做Uluru的石头是目前世界上最大的整块不可分割的单体巨石。由于被土著人赋予了图腾的含义，被誉为象征澳大利亚的心脏。据说距今已有5亿年历史。长3.62公里、宽2公里、高348米，岩面上镌刻着无数平行的直线纹路，形状像两端略圆的长面包。岩石色泽赭红，光溜溜的表面在太阳下闪着光芒，在空寂无物的广袤沙漠上突兀挺拔，直刺苍穹，既雄伟壮观又神秘莫测。巨石最神奇之处是会变色。凌晨5时，晨光慢慢从东方抛来明亮的光线，沙漠仿佛苏醒过来了。巨石的赭红渐渐变成殷红、嫣红直至金黄，叫人目眩神迷。
日落时分的乌鲁鲁应该可以用销魂来形容，香槟倒上时，心里装的就都是大石头了。山脚下一溜桌子上摆好的酒杯倒上了法国香槟，举杯说cheer时，每个人的兴奋都是真实的。人多得像赶集，绵延500米，几乎人手一个相机。红土中心昼夜温差很大，气温很低，可人人精神抖擞，穿短裤、T恤的当地人上前打招呼。原来是我的哈雷老王子，赶紧碰上一杯，好在，没有巴西那多礼的拥吻，不然，他的大肚腩肯定让人呼吸暂停。空气渐冷，石头周围的颜色开始变了，蓝色、橘红、紫色将乌鲁鲁装饰得情调十足。观石的过程不短，有个中年女士看得痴迷，居然搞错地盘，跑到我们的桌子上拿吃的，一块吃掉再来一块，翻来覆去吃，差点吃光了我们的桌面，不过这有什么要紧呢，美妙的日落时分，只是快乐分享而已。
凯恩斯：一个来了就不想离开的海滨小城
凯恩斯有着长长的海岸线，街道一边还是热闹的生活区，另一边就能看到浪里白条。在水域和城区之间游走，这里的人们没有生存压力，不用担心养老，不用担心子女，失业率为零，人人都是慢板生活，尽情乐活，挣的钱够花就行，没必要瞎操心。要想搜寻到人们脸上的焦虑，当然比看到中东一片太平还要困难。没去之前，就听说有个Night Market要逛一逛。夜市5点半开张，一直开到11时，趁着吃晚饭的间隙，先做个shopping狂人吧。一走进去，顿觉眼花缭乱，这不是个袖珍的七浦路吗？货物繁多，地上堆的，空中吊的，案上摆的，让人行走都有点困难。买主多卖主也多，开群众大会一样闹忙。还有做按摩的，比之国内隐蔽再隐蔽的按摩屋，这里的人可开放多了，大堆的“肥肉”晾晒在人民的眼底下，脸上，是按捺不住估计也不想按捺的表情：爽。赶海，终于得以一睹魂牵梦绕的大堡礁了。早上，乘Reef Prince游轮前去绿岛 （GreenIsland）。Reef Prince速度很快，一个白日梦没做完，就已经站到了离市区28公里的绿岛上。
[ 本帖最后由 紫水晶 于 2007-10-16 08:50 编辑 ]
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一上岛，马上想到电影《麦兜故事》里，小猪麦兜的喃喃叨念：马尔代夫，那里椰林树影，水清沙幼，蓝天白云，是位于印度洋上的世外桃源绿岛绝对是个度假好所在。水面上。是浮潜的人群，他们一边享受亲水的快乐，一边晒着日光浴，好不逍遥。在祖籍广东的阿忠教练陪同下，我们去海底漫步。换衣服，脑袋戴上头盔，准备工作做得很充分，可一下水，我就不知身在何方了，一慌张，嘴巴鼻子都呛进咸涩的海水。紧急关头，还算没忘记下水前教练的话，连忙把手伸出摇得蒲扇一般，再往上指了指。教练会了意，把刚下水3分钟的我托出了水面。在大堡礁，玩就要玩个上天入地，登上直升机，俯瞰下面的水域，那是另一道绝世风景。海水极其清澈，连海龟都看得一清二楚，一片娇俏的浪花过后，总能看到几只可爱的海龟趴在水底。让人不得不在内心惊乎“天堂”！
怒雷热气球：飞掠澳洲上空的另类高度
怒雷（Raging Thunder）旅游车带着我们前往阿瑟顿高地，一场新奇的热气球之旅等待着我们。清晨3：30起床，赶到高地，天还漆黑一团。我们在夜色和呼呼的燃气声中被放进巨大的吊篮里缓缓升空。热气球带着我们在澳大利亚清丽的空气中缓缓地飘过田野、飘过小水沟，要是速度够快，就像身在哈尔的移动城堡了。Landing的时候大家才开始high，看着小卡车追着气球跑，一球人开始骚动，热气球放倒的瞬间，人们尖叫起来，因为发现已经平躺着了，从站立到这一个性感姿势，过渡得太快，让人始料未及。
接下来的事更high,各国人士总动员，把热气球卷好放进一个袋子里。男男女女，收割庄稼那样撅起屁股干起来，就差喊劳动号子了，俨然一次昂扬的团队激励会。气球太鼓装不进袋子，一个师傅猛地抱起一个妙龄女郎，扔到气球上面增加压力，一个“千斤”不够又撂上去一个，两女笑得花枝乱颤。这次航行注定也注定是她们终身难忘的经历。回到凯恩斯我们夜游热带雨林动物园，可以尽情欣赏热带动物，有一动不动的鳄鱼，有可爱的考拉，有漂亮的四脚蛇还可以在里面的餐厅吃顿美味自助餐，听歌手弹琴唱歌，再上去跳一段当地“交谊舞”，两两一对，据说是男人追求女伴时的热舞。热带雨林自然公园，位于凯恩斯市后方海岸山脉上，在这里，可以感受自然景色与土著文化的双重洗礼，野生动物园里乐趣无穷，还可以跟当地向导学习投掷飞去来器。乘空中缆车穿越世界级自然保护区——热带雨林区，赏贝伦山谷秘境，观各种奇特植物，每一棵树似乎都有一个故事。有一种树，居然叫willow-maker，是因为树干上长着一个硕大的疙瘩，掉下来可以砸死人的。乘坐Blazing Saddles四轮驱动，在热带原野穿梭，惊险丛生。骄阳之下穿林地、过水沟，一定要准备好防晒化妆品、太阳镜以及长衫、运动鞋。
[ 本帖最后由 紫水晶 于 2007-10-16 08:53 编辑 ]
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一口气看完。八错
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赞的
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都想移居凯恩斯了~~~
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