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在繁忙的 Gajah Mada 街上，Bhineka Djaja 咖啡馆的油毡地板正在微微抬起。镶框的照片和泛黄的剪报歪斜地挂在木板墙上，褪色的面孔凝视着外面。我尝试阅读它们，但它们都是印度尼西亚语的。
在我对面的一张小圆桌上，坐着一位大约 60 岁的瘦长英俊男子，他有一头华丽的深色鬃毛，脖子上系着一条红色头巾。他的同伴同样引人注目，涂着完美的深红色口红，偶尔喝一杯黑咖啡。他们两个一边抽烟一边大笑，完全没有注意到大门外炎热的巴厘岛午后的噪音和交通。我想知道，也许是学者。他们朝我的方向微笑。
登巴萨苏拉威西街的一家纺织品店。图片来源：Alamy
作为巴厘岛的长期爱好者，这些年来我见过她数百家咖啡馆的内部，但没有什么能比得上温柔衰老的美丽这个。话又说回来，我从未真正见过登巴萨。没有多少游客去过。
没有人会误认为巴厘岛的首府是一座美丽的小镇，但正如我发现的那样，登巴萨仍然保留着自己意想不到的魅力，狭窄的街道、当地的小型市场和一排排商店，时光仿佛在流逝。很久以前就停止了，几乎没有游客。
我在巨大的巴东市场（登巴萨实际上翻译为集镇）旁边左转，它坐落在一个看起来像一个巨大的掩体或多用途的地方。停车场，沿着苏拉威西街走，融入一片色彩鲜艳的森林。我在纺织区，那里有数十家家庭经营的小商店展示各种颜色和质地的织物，与上面建筑物发霉的混凝土形成鲜明对比。
Pasar Badung 市场。图片来源：iStock
每家商店都有一个古老的彩绘招牌，每一个都各有不同，上面写着 Cendana Textiel、Narmada 和 Toko Anda 等名字。店内的内部是由数百匹布料组成的迷宫，店主们可以在这些布料上取回。否则，他们会和孩子们一起坐在前面的台阶上，与旁边同一家店的老板聊天，有些人会打招呼，另一些人则茫然地看着。一个穿着制服的女学生碰了碰她的朋友，她抬起头来，完全不理睬我。有些地方已经关闭，由那种在岛上几乎所有其他地方都消失的老式、精心制作的钢百叶窗守卫着。 p>
在我询问“旧巴厘岛”的遗迹（如果有的话）之后，我的导游 Wayan 带我来到了登巴萨市中心。和几乎所有其他私人司机一样，Wayan 每天都在伍拉·赖国际机场 (Ngurah Rai International Airport) 闪亮的新抵达大厅接载游客，然后将他们送往库塔、乌布等繁忙的枢纽。当离开机场时，他的汽车和其他成千上万的汽车一样，会向登巴萨的左侧或右侧转向，完全绕过它，仿佛沿着一条游客很少跨越的无形边界线。
在开车的路上我可以看到，或者更确切地说感觉到它——酒店逐渐消失，街上的游客也越来越少。然后，不知不觉中，我们就进入了这座除了当地人而熙熙攘攘的城市。
广告Wayan 和我一起走，但不是太近，让我看到它，对我对这座隐藏在视线中的秘密城市的着迷感到好奇。我们拐过一个弯，就进入了市场。这是小型专业市场之一，除了礼仪用花——大袋的蓝色、黄色和紫色——以及成堆的未切割的芦苇，准备制作成黎明时分出现在巴厘岛每个角落的小祭品菜肴外，几乎不卖其他东西。在我的提示下，大姐问了一些摊贩一两个问题，然后建议我停在一辆卖“bolen pisang”的手推车旁边——这是一种用奶酪、巧克力和香蕉制成的酥皮糕点的当地美食。它非常美味，我在其他地方从未见过。
然后我发现了他——几乎是当天唯一的西方人——一个头发花白的老人，穿着牛仔布，扎着灰色马尾辫，动作就像一个缓慢的人船。他经过附近，但他的眼睛仍然盯着前方。我想这种人很久以前就发现自己被冲到了这里，并且无意被发现。
花卉市场的当地色彩。图片来源：Alamy
拐角处是另一个市场。这家店出售各种活体动物——鱼、大蜥蜴和无数关在笼子里的鸟，这些鸟似乎太小了。我不想在这里逗留。
在附近的一家小吃店或餐厅，我和韦恩在红色乙烯基座椅和油毡桌子上吃了米饭和鸡肉午餐。 “这个地方很有名”，他说环顾四周，“但是……游客不多”。我用手机放大了周围的街景，但这没什么意义。 “中心在哪里？”我问。 “哦，”韦恩指着他肩膀上的某个地方说道，“我带你去。”我问老板这家餐厅开了多久了——“我想是 20 世纪 60 年代，”他说。再次检查，我的地图告诉我，水明漾热闹的海滩中心距离我们所在地仅五公里。
卡蒂尼街似乎是为五金店保留的，几乎所有商店都没有人。有些展示着一排排脚踏式铸铁胜家缝纫机，其漆面闪闪发亮。古老而崭新。
加载中隔壁的 Semangat Baru 出售各种商品，从仍然装在破旧包装中的男士衬衫到各种电器产品。这家店看上去也空无一人，但突然不知从什么地方出现了一位老人，站在柜台后面。我挑选了一个小型便携式剃须套件。他把手伸进盒子里，放了一小包安全剃须刀刀片，就是我见过我父亲用的那种。
这个男人很友善，告诉我他已经 75 岁了，他的妻子 10 年前去世了。他从父亲那里继承了这家商店，父亲于 1952 年从香港移民后创办了这家商店。他很高兴站在一个大玻璃柜前拍照，柜子里放着 80 年代的贫民窟磁带播放器，所有这些都还保存在他们的盒子。
“来看看电影院吧”，大姐建议道。步行一小段路，乘坐自动扶梯即可到达登巴萨电影院，琥珀色的灯光和彩色地毯看起来与安装时（大概是几十年前）几乎没有任何变化。这里很干净，有空调，挤满了一群群兴奋的年轻人在排队买票和冰淇淋。
“也许是时候去博物馆了”，我的导游建议，“在天气变得太热之前”。恐怕已经太晚了。
我们走了很长一段路，来到一个大型开放式公园旁边，那是臭名昭著的 1906 年巴当普普坦 (Badang Puputan) 的所在地。纪念碑告诉我，国王和他的追随者从古老的皇宫中出来，面对征服的荷兰军队，他们没有被征服，而是拔出了他们的短剑，即神圣的匕首，集体自杀，贵族妇女们扔下了他们的衣服。以挑衅的方式向荷兰人展示珠宝。据信，有多达 2000 人死在这里。
正在加载在宫殿内部，我浑身都是汗，而博物馆却完全不够用——只是一堆松散标记的文物，没有什么背景信息。然而，一名身穿制服的服务员对看到一位外国游客印象深刻，要求在我旁边拍照。
最后一站，经过一些雄伟的苏哈托时代政府建筑，其中包括一座巨大但空荡荡的旧建筑银行酒店是巴厘岛有史以来第一家酒店，现称为 Heritage 酒店，由胜利的荷兰人于 1928 年建造，此后一直在使用，包括在第二次世界大战期间被占领的日本人使用。我只看到了接待处及其高高的装饰天花板，但大部分原来的配件似乎已被拆除。当我离开时，前台的工作人员走出来，递给我一张酒店卡。
果然，在驱车返回我位于繁忙的沙努尔海滩的度假村几公里后，闪亮的购物中心和超市开始出现重新出现，然后是旅游基础设施。韦恩送我下车并挥手告别。他向我展示了我想看的东西，尽管他不太明白我为什么想看它。
我回忆道，感觉就像那个找到了秘密花园之门的孩子我的礼宾部的一天。他听着，以巴厘岛人那种美妙的方式微笑，但疑惑地看着我。
“你……去了登巴萨……？”这就是他所说的一切。
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