当我还是城里的时尚年轻人时（不可否认，现在是一段时间以前），有一种叫做海洛因时尚的潮流。
所有模特都必须看起来像是正在从（或即将）服药过量中恢复过来，披在发霉的旧沙发上或前卫工业区的脏床垫上，或者倒在无法辨认的液体池中昏暗的夜总会厕所。
这是一种“前卫”的美学，美化了虚无主义、享乐主义的亚文化。当黄化、眼神呆滞的流浪儿满身是伤痕累累、瘦削的双腿走秀时，时装公司却在名声上变得肥大起来。
衣服本身 —剪裁、工艺、时装——几乎无关紧要。重要的是身份和态度。
但很多人，包括我自己，对此感到非常不舒服。我们认为时尚应该美化——甚至鼓励——药物滥用、成瘾和饮食失调等事情是奇怪和病态的。
Sarah Vine
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Share我们曾经，当然，因为这么说而被认为是无可救药的不酷而被解雇了——但多年来我认识很多人都与这样的恶魔作斗争，而且没有任何魅力。
这并没有阻止时尚界无耻地兜售这种外观作为时尚的缩影，利用整整一代人的神经质并将其作为一种生活方式卖给我们。
三十多年过去了，似乎变化不大。时尚似乎在利用弱势群体谋取利益，只是这一次不是吸毒或饮食失调——而是性别认同和跨文化。
以最近的社交活动为例英国品牌巴宝莉的媒体帖子。它描绘了一个纹身很深、赤裸上身的跨性别男人，他的乳房切除手术留下的伤疤很明显，拥抱着一个部分剃光头的不确定性别的伴侣。
这是一个鲜明的，相当严峻的照片。两人看起来都不开心。男人胸口的红色伤痕看起来参差不齐且疼痛难忍。两人的发型原始而极端。从任何意义上讲，它都与旨在展示实际时尚的图片相反。
事实上，在这个无可挑剔的觉醒中，衣服和珠宝只是事后的想法，性别-现代多样性的流动画面。
它唯一真正的功能是挑起：团结、困惑、震惊，甚至愤怒。就我而言，对所表现出的犬儒主义的纯粹水平令人难以置信。因为我认为这张照片没有任何真诚或真实的东西，只是文化吸血鬼。
这些人在我看来就像他们的处境正在被利用，而不是
他们——以及他们作为个人的经验——被用于提升品牌的醒目证书。
我知道这些东西在现代媒体领域很重要。但性别不安真的是适合商业化的领域吗？它适合一个像巴宝莉这样的品牌寻求货币化——这当然是广告的目的——变性人的创伤和挣扎？ Burberry 会争辩说，通过展示这种“包容性”，它是在支持和认可跨性别者。
恕我直言，我会反驳。
这是转位，很简单。对跨性别体验的挪用，不仅没有提供验证，反而削弱了它。
因为虽然性别不安并不令人感到羞耻，但它也不仅仅是一些任何人都可以尝试一个季节然后扔掉的简单、闪亮的生活方式选择。
这是一个严肃、困难且通常非常痛苦的过程，值得以最大的尊重和严肃对待，而不是沦为一些廉价的广告活动。
有多少脆弱易受影响的年轻女孩会看到这一点并认为双乳切除术是有什么值得向往的东西，比如一双新鞋或一个手提包？它使一个重要的、复杂的问题变得琐碎和廉价。
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这与 Calvin Klein 去年对另一个文化烫手山芋——肥胖所做的事情并无不同。当然，CK 在这方面有一定的形式：冲击一直是该品牌吸引公众注意力的首要策略。
想想 1980 年代早期的波姬小丝 (Brooke Shields)广告中，当时 15 岁的女演员问道：“你想知道我和我的 Calvins 之间有什么吗？什么都没有。'
在 1990 年代，该品牌拍摄了一系列看起来像色情片的电视广告，其中一位声音沙哑的采访者几乎没有邀请青春期后的男人和女人为了他在镜头前偷懒。她们随后被禁止。
2019 年，Calvin Klein 决定顺应“身体积极性”趋势，使用大码模特为内衣做广告“授权”的名称。 “我在我的#calvins 中说真话”是标语。它试图跳上既透明又俗气的多元化潮流。
但俗气似乎定义了高级时装的现代景观，从 Balenciaga——去年发起了一场宣传活动，主题是小孩子身着施虐受虐的束缚装备，并伴有恋童癖——到渴望出名的人，比如 27 岁的美国说唱歌手 Doja Cat，她在本周 Schiaparelli 时装秀的前排从头到脚都点缀着红色亮片。
自然而然地，她的造型被奉承的时尚达人誉为“胜利”。
如果你问我，她看起来就像一个巨大且非常不舒服的痔疮。
我们都明白，高级时装就是要突破界限。但挑衅和剥削之间只有一线之隔。
跨性别体验不是服装广告的载体，就像饮食失调或心理健康问题不时髦一样...
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