小伙伴们大家好, 又到了新春佳节, 在这辞旧迎新的时刻 , 此处省略3000字.................
今天俺来扯一扯矶钓竿吧. 传统外走线振出鸡肝only, 中通俺不懂. 并继没见过. 大部分都是道听途说, 有不同观点请提出, 我改.
基本上就是让你了解一下现在(2014年初)的矶钓竿大约在什么趋势,哪些新技术,我多花了xxx钱多买了什么功能.
首先先来侃一侃为什么会有矶钓竿这么个东西吧. 为什么搞这么多噱头, 卖这么贵还这么容易断. 矶钓竿完全是为了浮游矶钓而设计准备, 也就是说钓场大多是石头, 荒矶. 这种钓场大多水下地形复杂, 并且有水草海带. 中鱼以后需要钓竿控制鱼的方向. 要做到这点需要杆子有足够的长度. 浮游矶钓钓法不是挂上饵丢那里不用管了, 而是需要频繁控线, 收放钓组, 所以杆子绝大部分时间是需要拿在手里的, 重量要轻并且灵敏. 受限于现在制杆材料很久很久没有突破, 矶钓竿都是碳纤维所作, 因为碳布最轻. 轻量和长度这2个互相冲突的属性必须被融合在一根杆子上, 所以矶钓竿的杆壁都非常的薄, 也算是最考验厂商制作技术的杆种了. 就我所知, 3大厂出的,中档以上的矶钓竿, 我还没听说过谁钓鱼钓断了的. 大都是更换钓组, 开杆, 装卸车等时候操作不当发生的悲剧.
文中大部分都是在讲3大厂的杆, 实在是因为这些年人家都家大业大, 研发力度和宣传, 售后等都已经与其它小厂拉开了不小的距离. 奉劝价钱差不多的情况下还是3大厂吧. 不是说国产杆和韩国杆不好, 很多杆子是值得肯定的, 但是实在是对国产/韩国杆的品控没有信心. 自信人品好的可以忽略此点.
之前的篇中也讲过, 并不是说有好的装备就能钓到更多的鱼, 矶钓鱼竿买超过3跟以上的话剩下的都是玩票性质, 也可以理解为收藏性质吧. 别说咱写东西不专业, 没有reference什么的.b点之神zhongbingo曾经说过, 所有所有的钓具钓组里面, 鱼只认识钓饵, 其它装备皆是浮云.
回归正文. 愚见, 一根好的矶钓竿应该具备以下点:
1. 调性
2. 号数
3. 腰力
4. 平衡
5. 杆头
6. 导环
7. 防粘线
8. 轮坐/手把
9. 碳布, 杆身
10. 对准线
11. 配节
12. 接口
13. 长度
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1. 调性
这个东东是要根据目标鱼以及钓场来决定的, 矶钓竿的话现在第一种划分是先调子和胴调子. 区分的办法很简单, 看杆子受力以后的转折点在哪. 第二种划分是硬调和软调, 一般从杆子的型号上就能区分, 硬调 = T, 软调 = F, 这个更简单直接, 上张Gamakatsu Master Model口太2个的区分大家就一目了然了:
这张图S家估计也是咬了好久的牙才放出来的
先调子: 一般是2-8 以及3-7调, 杆身一般比较硬挺一些, 好处是起鱼比较快, 能更快的让鱼抬头不至于钻石头, 也有利于让钩子钩的更深一些. 缺点是杆身粘性稍差, 对线的压力更大一些, 中了大鱼更容易断线. 先调子的杆子拿在手里感觉更加硬挺一些.
例: Shimano BBX special (白棍) 系列 + 极翔系列Fireblood系列, Gamakatsu 千又竞技系列
胴调子: 一般是4-6 以及5-5调, 杆身粘性比较足, 对线的压力小, 适合用更小号的线, 中鱼了以后杆子的弧度也更好看一些. 拿在手里会感觉更软一些.
例: Shimano Twinpulser 系列, Gamakatsu Attender II系列,大部分Daiwa竿
愚见: 水深的钓场或者目标鱼不钻(snapper, trevally)用胴调子, 享受溜鱼的乐趣. 水浅, 目标鱼喜欢钻石头(黑毛, 青衣)用先调子, 保证第一时间让鱼抬头.
根据鱼种还分鲷杆和毛杆, 专门用来对应黑鲷和黑毛.
2. 号数
号数方面很好理解了, 号越大, 杆子的厚度越高, 也就越硬. 同样杆子厚度高了以后也就越重. 高手们总是确定目标鱼以后用可能用到的最小号数的杆子去耍. 其实玩了一些杆子以后我感觉相近的号数真的区别不大, 厂商们搞这么多号数细分无非就是想从你的腰包里多掏点钱出来, 以至于现在连什么1.65号, 1.85号这种奇葩数都能出来…
一般来讲这边没碰到什么怪物的话1.5~2.0号基本上可以通吃了.
新手怕断竿的话可以选号数稍大的杆子, 不过我觉得超过2号就没什么必要了. 不过这里有一点要提醒大家一下: 就我所知, Shimano和Gamakatsu的杆子一般都是这么分的:
0号~1.75号 = 龙凤尾
2.0号~更高 = 空心尾
出于灵敏性考虑, 尽可能买 --- 龙凤尾
3. 腰力/弹性/粘性
腰力就是杆子的韧性, 好的杆子韧性足, 鱼把杆子拉弯下去以后杆子还会弹回来. 杆子腰力做的最好的应该是公认Gamakatsu家, ASD技术(支点移动)不是盖的, 溜大鱼的时候可以好好拼一把, 这些年其他家也开始越来越注重杆子的腰力, 这2年方便面厂(Nissin)也致力于研究杆子的腰力, 出了很多款主打粘性腰力的杆子, 不过因为名气的原因, 使用的人不多, 我也没见过. 就腰力来说俺觉得日本3大厂最没建树的就是Daiwa了, 估计是因为他们家主要照顾日本关东钓场, 钓点大都浅而远, 中了鱼都是从远处拉回来, 不需要太大弹性. 当然并不是说D家的杆子不好, 各花入各眼.
4. 平衡
平衡就是杆子拿在手里的平衡力, 平衡做的不好的话杆子会感觉头重, 拿久了手会很酸, 操杆控线也更困难一些. 看杆子的重量是不能代表平衡的. 要看杆子展开以后配上轮子后的重心, 重心离握竿的轮坐处越近的杆子平衡越好. 很多杆子为了兼顾调性腰力而把杆壁做的很厚, 这样的话平衡就下去了, 这时候又衍生出了伸缩杆(Zoom)杆, 专门调整杆子的平衡. (S家) 还有一些厂商尝试用带配种的杆后堵来调整杆子的平衡(G家). G家的杆子因为技术原因大都做的特别重, 不过他们也算够老实, 杆子参数上都会附上一个力矩值,
力矩 = 杆子自重(kg) x 杆子重心点到竿尾的距离(cm)
的出来的数值基本上就能反映杆子的平衡情况, 我认为力矩在20以上的话持重感就很明显了, 不过20以下的杆子大都是1.x号甚至是0.x号, 大家自己衡量吧.
5. 杆头
杆头也是杆子的重中之重, 我觉得衡量的标准是它的韧性和灵敏性. 和淡水杆一样, 矶钓竿杆头也分龙凤尾和空心尾, 龙凤尾就是杆子的第一节前面一部分是实心的, 后面一部分是空心的. 龙凤尾相当靠杆厂的技术, 它的优点也很明显, 灵敏性更高. 之前讲过, 一般以1.75号为分界点, 小号的一般都是龙凤尾, 大号的一般就都是空心尾.
理论上来讲, 越细的杆头越灵敏, 不过越细也越容易断, 所以发展到现在, 极限的杆头尺寸也就0.7~0.9mm的样子. 同样材质的话0.7mm的肯定比0.9mm的灵敏.
三大厂:
Gamakatsu: 很多年一直在用的Super Top, 龙凤尾, 口碑极差, 断杆头率3厂第一, 不思悔改. 无奈品牌效应摆在那里, 就算断头还是很多人趋之若鹜.
Shimano: 近些年标榜的Taftec a, 断竿头率比Gama少不少, 广告做的也多.
Daiwa: 这2年开始普及他们的新技术SMT 也就是合金头啦. 直径进一步减少到0.6mm. 在感知度上的确强于普通碳纤维杆头. 断杆头率应该是最低的, 不过断了以后…. 配起来也是最麻烦的. 缺点是重量不好控制. 不过喜欢通过杆头确定鱼讯的不要错过.
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6. 导环
也是杆子非常重要的一个指标, 没什么说的, 直接认牌子: FUJI
现在Fuji是垄断中, 导环的档次貌似也就3个, 高中低.
抵挡: 全直环
中档: 前节高脚导环
高档: IMSG钛合金斜导环
高高档: AGS斜导环 (daiwa家的, 不是fuji)
导环的顺滑度实在是太重要了, 我觉得比杆子的操控性还重要. 所以就算你买吊死杆子, 也至少找带fuji导环的, 贵不了200rmb的.
高档货就是斜导环了, 好处就是更轻(离子镀钛合金), 更顺(高级碳化硅), 以及防缠线(椭圆斜环), 一分钱一分货, 投资斜导环是不会后悔的.
今年D家新出的ASG Tournament也让人眼前一亮, 第一节导环的材质都换成了碳纤维, 轻 = 更好的手感, 用以抵消SMT对杆子重量的加成, 不错.
7. 防粘线
防粘线也是区别高档和中档杆的一个硬性指标, 杆子在下雨的时候粘线可不是一般的让人抓狂. 一些国产杆标榜防粘线涂层, 纯粹是扯淡, 目前唯一可行的, 靠谱的防粘线方法, 还是凹凸颗粒状涂装.
3大厂也在这上面达成了一致. 统统都在高档杆的每一节杆中肚涂上了这个涂装. D家去年才开始, S家和G家好多年了.
G家防粘
S家防粘
千呼万唤始出来的D家防粘
另外值得一提的是G家的高档杆头节的涂装, 表面是磨砂的感觉, 防粘效果好过高光的.
8. 轮坐/手把
这个也很显而易见, 高档杆都是一体式手把, 更符合人体工学, 防滑也好一些, 拿着比普通手把舒服一些. 轮坐牌子貌似也是fuji一家独大. 没什么好说的
打怪兽的轮坐(旋转)
普通轮坐(卡座)
同样, 号数小的杆子的轮坐一般用卡口来固定轮子, 号数大的杆子用旋转的方法固定轮子. 装起来速度区别不大, 旋转的更结实.
(S家13年新人体工学轮坐)
近几年轮坐上只有Shimano家一直在做新的尝试, 从Borderless上第一次见的CI4手把我觉得很有前途, 新出的fireblood系列采用了新的手把设计, 看上去有点别扭不过没试过不好说.
(俺觉得还是CI4+轮坐有前途)
9. 碳布,杆身
现在貌似Tory家的碳布越做越大, 也有点一家独大的意思了, 高级的, 硬的杆子当然就用吨数高的碳布, 具体多高的一般都是各厂机密, 咱们也无从了解. 看过钓竿怎么生产的视频的同学们应该清楚, 一般一根杆子5节就是5个模具(其实就是棍子), 为了节省成本厂家肯定会混合不一样号数的碳布来制杆, 各种测试, 平衡实验, 压力试验以后一个系列的杆子就出来了. 换个另外号数的碳布, 换个涂装颜色, 另外一个系列就出来了. 个人估计BBX和Twinpulser就是这么来的.
杆身技术现在的趋势也都是x缠绕, 本来都是平行缠绕, S家最先开始做spiral X, 然后D家开始抄, 现在G家也开始抄. X缠绕的优点就是杆子更Q, 粘性更足.
(D家最新山寨)
碳布我觉得没太大的发展空间了, 以后说不定Kevlar(凯夫拉纤维,防弹衣材料)会成新宠, 还有可能就是使用更先进工艺的fibre glass玻璃纤维制作轻量的整体杆管, 而不是现在的碳布卷制.
10. 对准线
这个真的可以有… 引用一个鬼佬名言:
对准线is like sex, it becomes extremely important if you don’t have any.
中高档以上的杆子肯定也都有了. 保证开杆效率和质量的必须要素.
Shimano 大矶没有…
11. 配节
杆子都是消耗品, 没有用不断的杆子. 而且钓鱼的时候谁也不能保证不发生什么意外, 所以杆头断那是再正常不过的了. 日本杆好虽好, 配节方面实在是蛋痛. 动辄以月纪的等, 而且代价不菲.
其实有保证书的话把一部分断竿拿着去日本的钓具店, 不用花钱(可能有个邮费, 1000yen以下)就能从原厂拿到新的杆节, 关键还是咱不在日本….
保证书还有时间在上面, 买的时候一定看好上面的时间, 我被快小刀坑了一次, 大家注意.
其实断了杆子而且又没强迫症的同志们可以用我的办法: 陪其它杆厂(台湾)的节上去, 只要量对了杆子的上下直径就没问题了. 花费算上运费是陪原装节(有保证书)的一半.
12. 接口
接口就是每一节杆身和下一节连接的地方, 也是整个杆子中最容易裂的地方. 稍微高档的杆子都会对接口部分做补强, 一般是增加缠绕密度和使用金属接口环, 三大厂的做法都差不多, 不过接口是最体现钓竿做工的地方, 我感觉这方面D家和G家做的比S家好.
BB-x MZ接口
S家接口
D家接口
近些年三家也不约而同的开始在这种精细位置下功夫, 表现就是改善接口的内在结构, 使得钓竿弯曲更平均, 不会有作用力集中点, 这对钓鱼控鱼没什么关系, 不过作用力分散了对杆子的寿命还是好一些. 不容易出现某一个点重复受力后断掉的悲剧.
三家又达成一致
13. 长度
杆子的长度放倒最后讲是因为没多少可以选择的, 石头上钓鱼肯定杆子越长越好, 一是好控鱼不至于拉倒石头边了被钻脚底的石头, 二是抄鱼更方便, 三是可以用到更长的子线(1000钓法等不用卡拉棒的牛人除外).
不过越长的杆子肯定也越重, 持重感也越强. 几十年发展下来现在的主流鸡肝长度就是5.3m, 可谓长短适中了.
现在S家和G家为了更好的手感也会做5m的杆子, 差30cm的确会大大增加手感, 控鱼上的区别也没那么明显. 如果制杆材料上没太大突破的话以后可能5m会慢慢变成趋势.
我的推荐:
外海: 5m~5.3m, 手感, 长度, 控线都足够了, 也是主流杆子的长度
内湾: 3.6m~4.5m
内湾鱼不会有那么多机会钻石头, 所以我推荐用相对短一点的杆子, 也不贵. 有条件的话还是搞一根短的杆子搞内湾, 不过也不要短过3.5m, 要不对钓组限制太大, 可是手感上, 尤其是持重感上的提升可不是一点半点, 谁用谁知道.
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不错，很详细
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没抢沙发的吧
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强贴留名，顶大师
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大师巨筑，等学习
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鱼们都像LZ头像里的那样，用什么竿都无所谓了。
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终于刚上这期培训课了。搬好板凳仔细听讲
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学习学习
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更完啦, 都是些纸上谈兵而已, 不过欢迎大家讨论啊, 谁看好了哪个杆也说说, 我也可以跟着胡扯2句
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增加了对口太的了解，多谢
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请教大师口太 T-53，那53，有嘛意思，
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:
我那口太，竿头没次短一点，有五次啦，太容易断了，难斥候，比老婆还嚣张
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求大师推荐入门级的矶钓杆
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NB，你说我上河豚用什么杆好？口太还是尾长
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合金头，咬不断
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大师贴，没有分了，帮顶
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这个必须要顶！
白条先
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那张图不是一体式握把吧 我见过的只有口太f 和daiwa trounament 是一体式的 不过一体式握把做起来确实比较费功夫
g大师请轻拍
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g5最好了
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再断下去可以当尾长用了
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大湿出jj钓河豚
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反正还可以用，不过会绕线在竿头，要小心点
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学习！
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53就是说杆子长度是5.3m
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必须尾长啊, 想什么呢
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这么简单，多多谢谢
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我的理解那样的就算是一体式啦, 分体式是这个样子的
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