新西兰汽车尾气 黑烟 白烟 蓝烟 的相关故障
在新西兰
排黑烟
故障现象：
汽车行驶中，发动机排气管冒黑烟，排气管（消声器）有异常响声。
故障原因：
混合气过浓，即缸内混合气过量，空气系数过小，燃烧不完全，部分燃油在高温下分解成游离碳从排气管排出，而形成黑烟。
点火正时失准，也会使混合气燃烧不完全；或者发动机少数缸不工作，也会有少量黑烟排出。
柴油发动机积碳造成的燃烧不充份，或是喷油嘴成雾能力下降，都是常见的柴油发动机排黑烟的原因。
故障诊断与排除：
1、若发动机排气管排出大量黑烟，并伴随有放炮声，则可断定是混合气过浓所致。
2、若发动机排气管排出少量黑烟，并伴随有节奏的“突突”声，则可断定是少数缸不工作或点火正时失准所致。可用逐缸断火法找出不工作气缸，或检查校正点火正时。
3、柴油发动机应当定期清洁积碳，喷油嘴应当定期保养、清洁、更换。DPF 系统故障，也是造成黑烟的原因，那是碳粉颗粒。
排白烟
故障现象：
汽车行驶中，发动机排气管排出大量白烟。一种是乳白色，另一种是水汽白烟，且排气管口有水珠。
故障原因：
发动机运转时排气管排出大量白烟，有两种情况：
排气管排出乳白色油雾，在缸内直喷发动机上常见。主要原因是燃油汽化不良，没有燃烧便从排气管排出，而形成乳白色烟。在冬季发动机起动时较为常见，这是因为温度低，燃油雾化不良所致。通常在发动机起动后随发动机温度升高而消失。
排气管排出大量水汽白烟，且排气管口有水珠。主要原因是冷却水蹿入气缸或汽油中含有水分而形成的水蒸气所致。
柴油发动机冬天常见会排白烟，特别是在冷车启动时。一般冷车启动时排白烟，热车以后淡去变很少量，这样的情况可以忽略，因为这是正常的。主要的原因是因为柴油发动机排气温度高、流速快，冬天与寒冷空气结凝成水汽是比较正常现象。而且柴油中本身带有水份。
故障诊断与排除：
1、冬季或雨季停放的汽车初次发动时，常常可以看到排白烟。这不要紧，一旦发动机温度升高，白烟就会消失，此状况不必检修。若发动机温度升高后排气管变为排黑烟，则表明气缸压力过低或个别缸不工作，应予检查和排除。
2、发动机运转时排气管排出大量水汽白烟，应检查油箱内是否有积水，检查气缸垫是否破损、缸体是否有裂纹，缸套密封圈是否良好等。
3、若柴油发动机热车以后，依然有大量白烟或水汽。首先应当检查柴油滤清器是否有积水，是否状态良好。柴油滤清器是要定期更换滤芯的，一般为 4万 公里。也是需要定期放水的 (指老款的，新款很多发动机已带有自蒸发功能)，一般为每 5000 公里放水。其次应当检查油箱内是否有积水，检查气缸垫是否破损、缸体是否有裂纹，缸套密封圈是否良好等。因为柴油发动机的特性造成的原因，在柴油发动机上，小量的水份参与燃烧并不能体现在动力变化上，甚至反而输出动力更大了一些，所以往往被忽视。而实际上，柴油发动机出现穿缸漏水的现象比汽油发动机更普遍。
排蓝烟
故障现象：
汽车行驶中，发动机排气管排蓝烟或灰烟，并闻到焦臭的气味。
故障原因：
发动机运转时排气管排蓝烟或灰烟，主要是机油蹿入气缸燃烧室参与燃烧所致。拆下火花塞即可发现严重的积炭，机油消耗量很高，多为机油窜入燃烧室。当机油进入气缸受热蒸发成为蓝色油气随废气一齐排出气缸，在排气管口会观察到蓝色烟气。
而机油蹿入气缸的原因主要有：
气缸磨损或活塞环密封不良，造成曲轴箱机油上蹿进入燃烧室。
油底壳机油油面过高或机油压力过高，使气缸壁上粘附机油过多。
气门及气门导管磨损使其配合间隙过大，机油被吸入燃烧室。
空气滤清器油平面过高或滤芯严重堵塞，使机油被吸入燃烧室。
故障诊断与排除：
若发动机使用时间较长或已达到规定的大修间隔里程，发动机动力不足，则主要原因是活塞、活塞环严重磨损，密封性差而蹿机油，应送到汽车修理厂进行大修。
柴油发动机也会冒蓝烟，只是更多时候，等到发现问题，已是冒黑烟的程度了。柴油发动机 TURBO 漏油，也是常见的故障原因。
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感谢分享啊，如果是柴油车呢？
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沙发没了。。。做板凳。。。。支持呀。。。。
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我马上补上。。。
补上了。。。。。
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大神帖必须顶……等下慢慢读…
话说怎样是水汽白烟……
那天早上出门看到后面bus跟的跟的很紧…就狠踩了下油门…结果看后视镜好像腾云驾雾……
是不是早上出门前暖车就不会这样了…
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有这么大的水汽的话，应该去检查一下了。。。
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恩…周五去…
不过只有那一次…其它时候倒是没这么严重…
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仔细观察一下吧。。。。
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恩…谢谢啦…
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顶一个，，，，，
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后轮的鼓式刹车，多少万公里需要更换？
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一般常规来说，是 9万公里左右的寿命。。。但各种车，各种驾驶情况之下，还是有不同。但可以以 9万公里做参照。。。。
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那车排气可以闻到很重的汽油味是什么啊
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富油燃烧，燃烧不充份，造成未燃烧的汽油进了排气，蒸发成你闻到的汽油味了。。。
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大婶 我车只要一下暴雨排气就特别响，严重时感觉从座椅到整个车都在震，没什么特别颜色烟排出，咋回事捏。。。。
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不是今天冰雹打的吧。。。。。
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好久不见，技术贴
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那不是很耗油。。怪不得我油耗惊人，大神，这个怎么修啊？
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这要看，你是什么车，具体是什么问题的。。。
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改过的车？？？
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技术贴，一定要顶
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改过 全段排气 不过之前一直都没事啊。。
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我猜猜，你是 honda interga dc5 type s ， 改 4出2出1 头蕉 + 直管直排中尾段，全不锈钢件，薄材 。拿掉了 三元催化器 ，头蕉未装隔热板或未包裹隔热棉层 。拿掉了进气风箱，改了冬菇，换了ECU，降了车身。差不多吗？？？
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支持大神持续发技术科普帖。
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没啥神的，看到他的ID头像了，听到他说下雨天才会发生的反常现像了，大至就该知道可能存在的原因，以及相关的原理了。。。
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是type r大神，除了没改冬菇，其他基本全中
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好的，我现在在忙。。。等晚上有空了，我回贴告诉你，问题出在哪里了。。
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你的车，是一个改装车中常见的问题。。这里先要说几点原理：
气门重叠角：排气气门与进气管气门有一部份时间是同时开启的。其用处是：利用排气时排出气流的惯性把空气从进气管气门处引入,使残留在燃烧室中的废气可全数流走,使引擎的功率提升。所以,气门重迭角的功效很在乎排气时的气流惯性。 而又要清楚一点,汽门重迭角是由cam控制的。 一般街车引擎在设计峰值马力时都会在转数较低的位置(省油和耐用),所以在这排气"量"小而又要维持一定的排气流速令气流惯性大的时候,使原装车的排气管多是幼长的类型。 而赛车引擎不同,它的峰值马力都是在高转区产生的(快cam),在排气"量"大的时候.由于它本身已有很大的流速所以用粗短的排气管才能配合(直出喉)。 一般人说N组排气管使车的低扭下降便是这原因。 因为他用了和引擎设定不配合的排气管(原装最好)。 其实，惯性原理在进气方面也可看到的。原装用长的进气岐管， -赛车用短的四喉直喷， 也是同一原理。
排气管回压：排气管的作用就是把废气从引擎燃烧室排出，其实通常人们都认为排气越畅顺越好，其实非也。如果真的是这样，赛车为什么要花时花费地利用人手打造一整套排气系统，还不如干脆不用排气管，那不就是最畅顺吗？ 关于排气这个问题，其实说白了，要排气管就是为了发挥排气的惯性。 其实引擎的排气由于发动机的工作原理，排气的气浪是一波一波地排出的，大家把手放在排气管后就可以感觉到。如果排气管的直径较小，那么排出气浪的每一波都会在排气管内部形式较大的压力，当这一波起浪在排气管中开始向外排放时，对后一波气浪就会形成一个负压力，也就是大家所说的回压。 这个回压的大小决定了引擎的最佳排气领域，如果回压越大，引擎在低转速的气浪由于受前一波起浪的影响，就会越快被前一波起浪的负压力吸出，也就是说排气效果越好，但是当引擎到达高转数时，由于排气管的直径较小，造成的就是排气管内的压力不但不能尽快吸出下一波气浪，反而对每一波浪的排出造成了相当的阻力，而且每一波起浪之间互相影响，造成排气不畅顺，从而降低了引擎的性能，这个时候，选用直径较大的排气管就会起到较好的效果。 但是如果将排气管无限加大会造成什么后果！？最直接的就是引擎低转数时无法产生较大的回压，导致引擎效率降低，也就大家说得起步无力，但最坏的是当引擎高转数还是没有办法产生适当的回压，这个就是改装彻底失败的反面教材了。
你的车存在的问题应当是这样的：
本身，你的车是 VTEC 结构的，它属于双峰值发动机。功率输入有两个峰值点。DC5 发动机布置方式是 逆向布局，也就是说，它进气道在前，而排气在后。这样做的好处是：进气歧管在前，充分利用了风冷效果，使进气温度保持偏低，带来的好处是：在相同的进气量下，有效的保持了燃烧所需要的氧气量。而排气在后，可以让排气更直接，更有效。
当你改车时，你放弃了双峰值发动机的前峰值功率，为了达到高转时能输出更大的功率，你改了排气。改排气，自然就是改变了排气回压。回压小了，管径大了，高转的输出功率就大了。可带来的问题是：低转时排气惯性小了，排气流速低了，在气门重叠角区间，反而使你的发动机未完全排出废气，未有效吸入需要的氧气。结果是：燃烧不充分，动力下降，低转扭力小了。回压的减小，让你的排气负压太小，在低转时排气流速太低，形成了阻力。结果是：进一步造就低转时不充份燃烧，因为进气量更少。动力下降，扭力下降。你使用 DC5 TYPE R，它的进排气控制更会重要，要求更精准。因为 VTEC I-VTEC 不就是控制进排气气门的嘛。你的改装，必须和它配套！我不知道，你的车，做到了配套没有。。。
但这本身，与下雨天你的特别感受没有太多的关系。你选择了改车，就是选择了这个结果。那和下雨天有关的是什么呢？
是这样的：
为了达到改装要求，很多改装件本身都在努力做到极限值。比如 4出2出1 头蕉 + 直管直排加粗中段尾段，在尽量的减小排气回压。只有这样才能让你在高转时得到更大的动力，而你才会买它。保持最小的排气回压一直是它们想突破的极限，低转时的车况是代价，不是他们关心的事。在平时，你得到了操车时的高转快感，你就忽视了低转时的劣质车况。这是代价，对改车人来说那是可以接受的。但到爆雨天这种特别怀境之中，有些缺点就会被放大。
4出2出1 头蕉 + 直管直排加粗中段尾段，全不锈钢件，薄材，造成头蕉总体变长，在有效空间里要变长又要保证排气通畅，就要让头蕉和中段的接口部分流畅的以弯曲管道导气流。结果就是接口部分管道下沉，比原厂的设计更贴近地面。你还降低了车身，没有使用良好的头蕉隔热罩或是保温棉。这使得车身下部空气流速升高，头蕉无法保温保压，在湿润的爆雨天，我估计你的排气头蕉和中尾段接口管道一直是浸湿状态。造成管道中流速进一步下降，排气粘离在管壁上，阻力增大，排气更不畅通。而更高速的湿空气流速也进一步的强化了这一点。。于是，你的排气回压进一步减小，燃烧进一步恶化。造成了在排气头蕉中有一部分油气直接爆燃。这产生了头蕉爆燃的共震，是你所说症状的主要来源。而排气粘离管壁造成的阻力增大，也造成了中段管道的共震进一步变大。排气滞留，当然你也看不到什么排气尾气了。。。。。总之，一句话：在爆雨天时，你的车现在正好打破了所需的回压平衡，打破了燃烧正常所需的进排气效率，打破了排气所需要的压力和温度。这是跟本的原因与原理所在。
另外，不锈钢薄材是改车件生产商为了降低成本而常见的作法。它带来的好处是：漂亮，更轻，散热快。但缺点是：共震系数本身就大，散热快也意味着排气粘离管壁产生的排气压力变化明显。。。在反复的冷热变化之中，薄材的不锈钢件会脆化，慢慢的共震越来越大。当雨天时，反应就会更明显。
给你一点补救建议：
1，买好一点的头蕉隔热棉，包敷好适当的头蕉部分以及部分接口弯管。包裹得非常细致的隔热绷带，对于这类长期高转数的引擎来说，性能优秀的隔热绷带非常必要，第一可以为头蕉保温，令排气温度下降速度减慢，从而减少排气阻力，令呼吸畅顺，减低引擎仓温度，不会出现跑几圈就脚软，热车动力反而下降。而对于非专业的赛车来说，要保证平时代步时有良好车况，这点就更重要了。
2，适当的回高一点车身。
3，提高进气效率，适当的改进一下进气部件。我的建议还是用集气箱，而不是冬菇直入式。因为 DC5 的发动机仓空间特点用冬菇直入式不太适合，我记得 MUGEN 有一款赛车级集风箱很好，但我不记得型号了，不知道会不会太贵。如果太贵的话，还是建议你用原厂的集风箱，但可以考虑用别的方式改进进气效率。这个，我们可以试试一起慢慢探讨。
4，调整一下 VTEC 正时，不要过份追求高转时的功率输出，而忽视了低转时的平衡要求，让发动机尽量充分燃烧。
改车，是一个复杂的工程。你打破一种系统平衡，你就要有能力另建一个平衡的系统。。。。改车决对不是名牌改装件的拼装组合，而是一个深入原理的系统重建工程。它的乐趣在于从原理到实现的 DIY 摸索过程，而不是付钱找人买一辆名牌改装件拼凑组合而成的广告车。那些数据超好看，做到极致效果的名牌名品组合在一起，也许结果只是形成了一个打破了，却又无法修正的不平衡系统。兄弟，你需要做点进一步的改装了，尽量修复平衡。上面我提的补救建议，是最直接又便宜的方式。其中头蕉和接口管道隔热隔水是最重要的，其次是改进进气效率。
我上面猜你的车，就是跟据这些原理去猜的。但很明显的，我小看你的车了，你是 TYPE R ，不好意思，别见怪。只是因为 TYPE S 之类的版本，改装过程中，更容易出现这种问题而已。。。
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谢大婶科普贴啊，果断收藏，留以后慢慢研究。
1，3条建议我马上着手去弄，而且以前也有人建议我换集风箱。
我刚买车那会一直也都没问题，开了一年以后刮了无数次的底盘，有几次还很严重，几乎排气都挂在石头上了。
然后一次大暴雨，，，问题就出现了。
可能我刮底盘刮掉了保温棉？ 我趴在地上看过几次，看到排气管上挂着东西，我以为是塑料袋。。。
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看来大婶对改装车也颇有研究啊