澳洲罗伯特·哈德曼：法国嘶嘶声中的大腕们如何在英国的葡萄园中大展拳脚

相反，我一直在肯特郡的一个田地里与 Christelle 交谈.与此同时，Julien 一直在监督汉普郡 Pommery 葡萄园的葡萄收获。

法国葡萄酒行业的许多知名人士现在都欣然承认，真正令人兴奋的嘶嘶声新前沿不在法国，而是在英格兰东南部。事情突然以非常大的速度发展。

因为香槟产区的边界是严格界定的，它的 280,000 个葡萄园已满已经有能力了。它也不能生产足够的同名产品来满足全球需求。全球变暖开始产生影响。 Julien Lennoux 指出，现在葡萄的收获平均比六七十年代提前两周。

然而，与此同时，根据传统的“香槟法”，历史上被证明是法国北部生产起泡白葡萄酒的理想天气模式，一直在稳步向北移动，越过海峡。曾经造就兰斯佳酿的条件现在适用于从肯特到汉普郡的肥沃粉笔缝。

ROBERT HARDMAN：法国葡萄酒行业的许多知名人士现在都承认，真正令人兴奋的嘶嘶声新前沿不在法国，而是在英格兰东南部。事情突然以非常大的速度发展

最终结果是英国葡萄酒总体上变得越来越好。气候变化可能没有什么好处——但我想这是一个好处。

直到八十年代，英国和威尔士的葡萄酒通常会被不客气地斥为对于坚定的爱国者或古怪的人来说，不可饮用的笨蛋。然而，自千年之交以来，质量和数量都在急剧上升，本土葡萄酒——无论是静止的还是起泡的——都经常获得重大奖项。现在每年的产量约为 900 万瓶，其中三分之二会起泡。

'我在过去 18 个月中体验过的瓶子并不短Decorum Vintners 的资深伦敦商人和葡萄酒作家马克罗伯茨说，“在水果和酸度之间达到理想的平衡，与深度和复杂性相关：与我 20 多年前遇到的那些截然不同的野兽。 '

然而，最终的赞美现在不是在玻璃杯中，而是在汉普郡和肯特目前正在进行的大型建筑工地上。因为正是在这里，这些受人尊敬的法国香槟屋再只是涉猎。他们正在建造价值数百​​万英镑的全新酒庄。

位于汉普郡奥尔斯福德的路易斯波默里葡萄园。法国香槟公司正在寻求通过英国葡萄园生产起泡酒

与此同时，在家乡县的朝南斜坡上，我们听到越来越多的法语口音。上个月，香槟采摘了葡萄。本月，焦点转移到英格兰（那里较冷的海洋温度意味着比法国晚收获）。由于早霜，去年香槟的收成是一场灾难。另一方面，英格兰的情况要好得多。

今年，香槟的种植者报告说产量很高。英格兰南部的情况也是如此。

“这完全取决于气候，而今年的气候非常理想，”Julien Lonneux 说。 “霜冻很少，初夏的雨水刚刚好，但整个 6 月和 7 月都有很多干燥的日子，如果葡萄潮湿，葡萄就会感染疾病。”现在糖和酸度的水平刚刚好。'

收获结束了，葡萄已经成熟，结果令人欣喜若狂：这是一种真正的老式作物，很容易成为十年来最好的，Julien Lonneux 说（如图) of Champagne Pommery

不到十年前，Champagne Vranken-Pommery Monopole 帝国的所有者 Paul-Francois Vranken 带着他的一些高管突然想到他们认为这可能是酿造优质起泡酒的理想场所。该公司已经在南美和弗兰肯先生的家乡比利时等地探索类似的企业，但他们对汉普郡少数葡萄园所生产的葡萄酒质量印象深刻。

2016 年，他们买下了 Alresford 附近的 Pinglestone 庄园。 2017 年，他们开始用葡萄藤覆盖这片曾经的耕地，生产用于生产香槟的三种主要葡萄类型：黑比诺、莫尼耶和霞多丽。再过三年，这些葡萄才会收获第一次收获，然后将其留作与未来增长相混合的地方，就像香槟一样。

在与此同时，该公司开始从周围的葡萄园购买葡萄，以公司 19 世纪创始人的名字命名为“Louis Pommery”，开始试验和生产自己的起泡酒。到 2024 年，如果一切按计划进行，其全部英国产量将来自其自己的 Pinglestone 葡萄藤，未来的生产目标是每年 200,000 瓶。

Jim Bowerman 是汉普郡葡萄园的 Louis Pommery 经理。他从法国南部到加利福尼亚的纳帕谷学习了他在葡萄酒庄园的贸易，很高兴能从法国人那里获得所有这些积累的专业知识

Julien Lonneux 坚持认为这不是某种高卢人的收购。 “我们本着谦逊的精神来到这里。我们想从头开始学习。他解释说，我们是带着企业家的心态来到这里的，因为一群罗马尼亚采摘者用他们的剪枝机在斜坡上梳理。

我们的想法不是产生东西 id对香槟很有吸引力，但它是一种质量相同但有自己身份的起泡酒。在短暂的午餐时间倾盆大雨中，我们停在一个令人愉快的 15 世纪谷仓，在那里他给我倒了一杯他最新的 Louis Pommery，这是一种清淡、令人兴奋的数字，带有一丝苹果的味道。完美搭配烟熏三文鱼三明治。

Pommery 团队正与英国葡萄园经理 Jim Bowerman 密切合作。他从法国南部到加利福尼亚的纳帕谷学习了他在葡萄酒庄园的贸易，并且很高兴能从法国人那里获得所有这些积累的专业知识。 “他们带来了关于混合不同年份的丰富知识，而我认为，在英国，趋势是把你每年得到的任何东西都装瓶然后卖掉，”他说。

ROBERT HARDMAN：在肯特郡埃夫里蒙德庄园，新的Champagne Taittinger 与英国葡萄酒经纪人 Hatch Mansfield 的合资企业

有蜜蜂在肯特郡埃夫里蒙德酒庄（Domaine Evremond）营造出恰如其分的法式氛围，这是泰廷格香槟与英国葡萄酒经纪人 Hatch Mansfield 之间的新合资企业。

在这里，我看到一切都停止了——法式风格的——吃午饭。而不仅仅是任何旧午餐。来自法国的团队带来了他们自己的肉盘和烤肉，在收获中期暂停了人造菲力牛排和merguez香肠以及一杯红酒。非常文明。

再一次，这是国际知识的共享汇集，而不是法语课。 2015 年，Pierre-Emmanuel Taittinger 开始与英国葡萄酒经纪人 Hatch Mansfield 的 Patrick McGrath 就在英国酿造葡萄酒进行谈判。

泰廷格家族青睐肯特，尤其是因为皮埃尔-伊曼纽尔的父亲也是半个世纪前将他的城市与坎特伯雷结为伙伴的兰斯市长。这将不是克隆行动，而是需要新标题的全新冒险。 Taittingers 以 17 世纪法国外交官 Charles de Saint-Evremond 的名字命名了 Evremond，他帮助将香槟引入英国并被安葬在威斯敏斯特教堂。

这不仅仅是购买几个领域的简单问题。他们需要非常特殊的土地——朝南、平缓倾斜的农田，有合适的土壤、风和水。最终，他们从当地第四代果农 Mark Gaskain 手中收购了 Chilham 村附近的 100 英亩土地，他仍然是 Domaine Evremond 团队的重要成员。

58 岁的 Zam Baring 经营着 The Grange，这是一个繁荣的家庭经营的葡萄园和全新的价值 150 万英镑的酒厂，位于汉普郡的 Alresford 附近

在泰廷格的定期团队访问期间，他全年都在照看葡萄藤，其中包括负责今年收成的 Christelle Ranville。

'你不只是去从一个领域到另一个领域，”她解释道。 “你跟着水果走。”除了测试样品的酸度和糖分水平外，她总是以自己的味蕾为指导。 “我可以在那里感受到真正的味道，”她一边说，一边琢磨着多汁的 Meunier。 “所有参数现在都完全正确。”我也选一个。它看起来更像是一个肥胖的蓝莓，而不是我们在超市里找到的葡萄。当它爆发时有一种令人愉悦的锐度，然后是一种几乎糖浆般的甜味。 Christelle 解释说：“再等一两个星期，我们那里可能会腐烂很多。”

今年所有的果汁都将发酵并储存起来以备不时之需混合，以期在 2024 年销售第一瓶 Domaine Evremond。在天际线上，我看到起重机和挖掘机正在建造全新的工厂，它将在未来完成这项工作。

ROBERT HARDMAN：之前可能需要更长的时间英国意识到在自己家门口种植的优质起泡酒的范围。但它一定会到来，就像在澳大利亚和新西兰等地已经发生的那样肯定会发生

那么当地人如何看待这次法国入侵？ “感谢上帝，法国人来了。因为我认为这是对我们都在做正确的事情的最终验证，”58 岁的 Zam Baring 说，他来自汉普郡奥尔斯福德附近的一家繁荣的家庭经营的葡萄园 The Grange。

在这里，我找到了一座价值 150 万英镑的全新酒厂，建在白垩斜坡的一侧。 Zam 带我穿过他闪亮的储藏室，两旁是香槟橡木桶和闪闪发光的德国新发酵桶。这是英国葡萄酒走向的一个非常清晰的迹象。

我尝试了“Grange Classic”，然后是一杯“Grange Pink”，一种优雅而微妙的玫瑰色。两者都与香槟区的同行相提并论。它们的价格相应地在 30 英镑左右，但有充分的理由。 Zam 的 2016 年“Grange Classic”大酒刚刚在 2022 年香槟和起泡酒世界锦标赛上获得金牌。

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英国可能需要更长的时间才能意识到在自己家门口种植的优质起泡酒的范围。但它一定会到来，就像它已经在澳大利亚和新西兰等地发生一样。

或者去普罗赛克市场。十年前，很少有人接触意大利以外的东西。现在，您无法在每家英国酒吧和葡萄酒吧进行普罗赛克促销活动。

继法国和美国之后，英国是世界上第二大葡萄酒消费国香槟。

鉴于英镑的状况和经济方向，我们可能会比预期更早地购买英国。