新西兰建房不能不知道的一些事，更新啦

在新西兰

现在越来越多的人选择自己买地，然后请人盖房。在这里给大家讲点盖房时作为屋主可以注意一下的地方。并不想把重点放在揭露所谓的偷工减料上，这种动作，在装修上是屡见不鲜的，而对construction来说，更多的在于是否good practice。就像我在别的帖子里提到过，真的有不少人连3604都没听到就敢自称Builder的。在这里我也只是讲些个人经验，欢迎大家一起探讨。

就先从基础讲起吧。

基本上，基础所用的材料（如钢筋的规格等）都已在图纸上写着，施工过程中每一步都有council或结构工程师检查，“各行其是”的情况主要在以下几个方面。

首先，水泥。对于结构工程师来讲，现在都不会推荐用17.5MPa的水泥了，尤其是传统地基的footing，至少应该是20MPa的 （当然，对泡沫地基而言，20MPa是必须的）。在council方面，除了有些特殊的情况，比如sea spray zone，会要求25MPa水泥的送货单，一般不检查你所用水泥的规格。所以，还是有人从头到底用17.5MPa的水泥的。会不会有问题呢？问工程师他也是会支支吾吾，没法肯定。但无论如何，这不是good practice。在我看来，最多slab（就是水泥地面）可以用17.5MPa的水泥。

其次，Compaction。就是回填材料的压实过程，这上面，减不了料，偷工的现象还是蛮多的。但这道工序极重要。最常见的就是做泡沫地基，有时要把不够高的地方用土来垫平，标准做法，是要用一种sheep foot的机器来做的，它同时有震和压的效果。而且这个平面一定要到离开基础至少1米才可以向下形成坡度。每当看见有人用挖泥机在上面来后压，甚至还有就用装满泥的卡车来干的。。。我的感觉是--丫胆子真大！我是见过泡沫基础的房子由于一侧地基下沉而发生外面的砖墙开裂，内墙也爆缝的情形，不需要很厉害，2-3mm的缝就够怵目惊心了！这些朋友想必是没见过。

再有就是切水泥 （expansion joint）。民宅的水泥地面都是一次性浇完的，基本上是一定会裂缝的，天气太热的话，可能做完就裂呢。切expansion joint（也称 control joint）的目的不是防裂，而是让它裂在切好的缝里，起到控制（control）的作用，在driveway和footpath上也是同理。一般切水泥的位置在图纸上应该有标明。这里的问题是有的人除了知道车库切个十字外，别的地方就瞎切一气，还看到过有的图纸上也是那么随便一画。有一个基本原则是要准备铺瓷砖的地方绝对不要去切，否则有很大的可能由于裂缝的伸缩和movement而把瓷砖的接缝拉开。那你就是自讨苦吃了。

慢慢会更新，大家先凑合着看哈。

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很不错，特别需要这样的知识，谢谢楼主不吝赐教！！

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up up....

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这个贴要保留下来学习

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在基础部分，有不少房子是做subfloor的，也就是站木桩的那种形式。柱子的bracing和各种五金件都会被council或工程师检查过，但有一点不少inspector都会忽略，柱子是不可以放进钻好的洞里直接站在土上就灌水泥的，它应该是被架空起来至少100mm，好多建材店有卖不同直径的100mm厚的水泥块，把它放在下面也可以。从理论上讲，如何的桩子都是应该保证下面有100mm的水泥cover，无论如何，至少房子基础的桩是不可以开玩笑的。

把基础做完，接下来就是房子的框架（frame），现在的新房和大一点的加建，都用prenail（厂里做好的屋架），而很少cut on site(自己打屋架）。简便快速，看上去也是很简单，跟搭积木差不多，但还是需要相当的经验和责任心来处理一些问题的。

总体上来说，没有那个基础可以做到100%准确，尤其是各个拐角的角度。好坏之别，就在于误差的大小。见过整排木桩都站到房子外面的，也见过做泡沫基础应该是一直线却成了弧形，中间鼓出50多毫米的，还都是“洋人”干的。

地基的误差有些是可以忽略的，有些则要调整。prenail frame木头在质量和做工上，因不同的供应商会有很大的品质差别，同时在做frame“搭积木”的过程中也会有误差产生。如何修补和调节这些误差使之不要累加，有些实在调不过来的地方如何保证重点，都要靠经验和责任心。不能以“这是厂里来的，本来就是这样，和我无关”为借口而不管，这绝对就是Builder要解决的事，有些地方就一定要直角，厂里过来的墙凹进鼓出就一定要修直，怎么修3604上都有的，你找两个做厨房的问一下就知道有些工多离谱了。这种扯皮最常见于Labour Only的形式。

曾经有过我旁边工地上是一对华人夫妇买了地给自己盖房，自己管理请人做，这种形式现在蛮多的。truss（屋顶的架子）到了最后一小片收不了尾，Builder说厂里弄错了，胡乱（真的是胡乱）摆了几下扯乎了。雨水槽到这里停了，瓦顶也就剩一小片做不下去了。供应商说他们是按图纸做的。晾了3个星期 ，就是因为设计的在那里硬凑了个斜度不一样的屋顶又没有注明，供应商不管三七二十一，“Builder”根本搞不清楚问题出在那里。扯皮也就是必然的了。

下次给大家讲下铺地板时的问题。

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不能不顶这样的好帖

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盖房子的过程中，做floor joist和铺地板是一个很重要的环节（包括subfloor的joist和地板），这里说的地板是指那种大片的floor sheet，而不是一条条的实木地板。看完这个，大家应该就会了解为什么有的新房子住进去没多久（有的甚至还没交货呢），地板踩上去就吱嘎吱嘎响。

floor joist的品质是一个先决条件。按照现行的规定，用在结构上的木头，至少应该是MSG8，这包括wall Frame和Floor Frame,也包括deck。在这种木头的表面你应该是可以看到MSG8的字样。但即便一样是MSG8，它也还有差别。市场上大大小小的供应商很多，而真正上游的suppliers就那么2，3家，大家彼此都差不多知道进货价。到最后“一分价钱一分货”，就是颠扑不破的了。太湿的绝对不能用。弯的，扭曲的，甚至截面尺寸大小不一的，按照我的观点只能用来切nog。一定要用的话，你在木头这里省下的钱，就要花在后面大量的修整工作上。

做joist并不很难，当然假如钢梁多的话，还是需要些经验的。关键在于不能一味贪快，见过很多人做完了joist，地板就来了，马上一块一块的铺开了，我的反应是“惨了”。这里有很多因素会形成误差：木头的拱起或扭曲，连接joist或nog时人为造成的高高低低，房子基础周边及中间水泥地整个水平面的高低误差...。还是如我之前讲过的，误差是肯定有也是可以有的，但不能太多太大，有些误差是一定要修整的。当然有人也可以说各人的尺度不一样云云，这我同意，它是建立在经验之上的。无论如何，一个房子房子做完了joist，你都没看见他们有什么检查修整的动作就开始铺地板了，肯定是有点不对劲。

在做好了joist后，才可以开始铺地板。这道工序，不拘小节的现象很多，大家可以注意一下的。
第一，在铺之前，必须要打胶，千万不要省那点时间和买胶的钱。
第二，地板排列的方向应该是和joist的排列方向垂直，而不是顺着joist的方向。
第三，地板的接缝应该排成“工”字形。
最后，舍地板钉，用地板螺丝，这样更紧固，可以最大程度的避免以后地板松动而发出声音。另外，现在的法规要求wet area(浴室，厨房）的地板要用H3的夹板，这部分加上阳台的夹板，要用一般的地板螺丝（zinc）是会有问题的，夹板treatment的化学药剂会有腐蚀作用（corrosion），所以必须用不锈钢螺丝，非常贵，但没办法，必须的。

从joist的材料开始，一直到地板的fix，照规矩做下来的话，真的不明白怎么会有那么多的房子楼上走起来嘎嘎响。

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好帖。 支持一下了。

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強烈支持.


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顶一个顶一个

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好长时间没更新，不好意思。

房子的envelope在这里常称为cladding。roof cladding就是屋顶，而wall cladding就是外墙。NZ Building Code对于这一部分所用的材料，要求它们的Durability最低不能少于15年。

屋顶的材料，目前比较常见的有水泥瓦，铁皮瓦（pressed metal tile），Longrun metal sheet, Asphalt shingle和Membrane这几种。他们各有优缺点，也就没有什么好坏之分的。一直认为屋顶材料的选择取决于各人的喜好，材料及人工的价格，房子的款式，当然还有屋顶的角度（roof pitch). 比方说Membranes roofing的斜度最低可以到1.5°，水泥瓦和铁皮瓦最低12.5°，Longrun的可以到10°。

屋顶基本上是由专业的安装公司来施工的，他们一般都是材料商的authorised installer，同时也应该是RANZ的会员（Roofing Association Of New Zealand）。只是Longrun的屋顶，即使在未来政府的执照制度开始实施后（做屋顶也要License），仍然可以由Builder来做。很少见到纯粹屋顶施工问题引起的漏水，多的是较复杂的房子，屋顶高低错落，和外墙衔接的地方，是最危险的地方。这里需要的是Builder的经验。

还有下面几点仍需注意一下。

1.Underlay。一般来讲，除了membranes roofing，所有的屋顶都需要underlay，水泥瓦大于15°的话可以不用。underlay的重要性我在别的帖子里有讲过的，这里不再赘述。

2.雨水槽（gutter，或spouting)的选用。作为roof cladding的一部分，雨水槽分internal和external两种，external就是你在外面能看见它的，而internal的雨水槽是藏在挡板（fascia）的后面。个人是倾向external gutter，不仅因为它在视觉上有层次更好看些，而且它更安全。即使雨水出口被树叶杂物堵住，水溢出来是到房子外面的。而对external gutter，相同的情况下，水就可能直接进房间了。

3.Purlin，就是我们一般说的架瓦的瓦条。这是一个施工上的问题。尤其是用Longrun sheets的屋顶，因为它的purlin是由Builder来安装的。基本上10个里有8个就是两颗钉，大错！而这么多年我只遇到两个inspector在检查uplift preventing时，会注意到purlin。

uplift preventing？蛮专业的词哈。这个帖子已经太长了，下次给大家解释。也麻烦多顶几下哈。

祝坛子里的各位朋友2010身体健康，万事如意！

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好贴顶顶

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顶一下

现在的各种材料是越来越贵，质量是越来越差，房价怎能降得下来呢.....

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学习了， 顶一下。

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顶一下。看了真的受启发，谢谢楼主

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借帖子问问楼主，泡沫地基的泡沫怎么算钱，20MPa的水泥一个立方多少钱，谢谢了

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感谢LZ   希望继续更新 增加这方面的知识

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狂顶,谢谢LZ,抽空讲讲设计那些事儿吧

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非常好的帖子，有用！

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19# 匿名人士

泡沫是论each，1.2x1.2的大概在$17-18 inclu GST。

20MPa 20mm pump-mix 差不多$220 Inclu GST吧。

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多谢楼上各位哈，本来我的初衷就是想让大家在请人盖房时能多看明白点东西，cowboy太多。

好像前几天有一哥们发帖秀了下他们公司做的Deck，还给了其他相册的链接。我看了，油然而生的是敬佩，真有勇气，这种活都敢贴出照片让人看？因为，几乎每张都有问题，相当部分就一个字，错！大哥要是DIY还罢了，可要拿来打广告做生意，我是服了。要是都这样，也可以知道华人Builder口碑不好的原因了。

再接着上回的简单介绍下uplift preventing。

屋顶都怕风吹。好像秋风扫落叶那样的作用是始终存在的，但这很好对付。这里讨论的是有强风掠过屋顶时，有可能在屋顶的上下面形成瞬间的气压差，下面大于上面，就好像有力要把屋顶提起来，uplift，很形象。

鉴于这种情况，屋顶，尤其是轻顶，恰当的fixing很重要。特别当房子在high 或very high wind zone的时候，更不能开玩笑。墙体，window opening，墙和truss，truss和purlin，怎么连接是有讲究的。

有人要是不信，你放张平整的A4在桌面上，然后对着纸面（不要对纸边）大力吹气，看看会发生什么。

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支持，好帖子。

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好帖。帮顶。

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21# petercarpet

谢谢！相熟两个很优秀的画图的，也学了不少东东。自认除了不会用CAD，知道的并不会比相当一部分整天谈风格理念的人少。但我的专业是Builder，无法系统的谈这些。抱歉哈，要针对些具体问题的话可能还可以讲一点。

实际上，这里所谓的设计师，严格讲应该分architect和draftman。我们经常碰到的，是后者，而他们干的活，是两样都干了，这并无大碍。蛮多人这两样都干的很好。但也看到过不少图纸，很差。从Builder的角度来看就是他们学过画图，但完全没有对这个industry的了解。而从他们客户的角度，却是很难分辨的，最后收费就变成首先考虑的了。

顺便把以前一个关于外墙的帖子顶起来，算偷个懒。

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ddddddddddddddddddddddddddd

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DDDDDDDDDDDDDDDDD

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实践是检验理论的唯一标准，   支持BUIDER 支持“技术工人”。。。。。。

另外CAD也不难，多画两张图就会了。。。。。