根据冗长的网站 Dictionary.com，年度词汇是“端庄”，它不仅改变了我们说话的方式，还对我们的着装方式产生了影响。
端庄的传统妻子金融界西装革履的男士成为 2024 年社交媒体和 T 台上的榜样，结束了时尚界大肆拥抱无性别着装的时代。
“这是必然会发生的，因为传统上这种情况发生在业界认为某件事是一种‘趋势’，”非二元模型兼主持人桑迪·麦金泰尔 (Sandy McIntyre) 说道。 “虽然这可能会让一些人感到惊讶，但认同非二元/性别流动根本不是一种趋势。”
模特穿着 Marc Jacobs 女装，2024 年秋季和 Louis Vuitton 男装，2025 年春季。图片来源：Getty Images；平面设计 Aresna Villanueva
“我们中有很多人生活在社会中，因此看到这种转变的发生自然会令人沮丧。”
近 10 年来，奢侈品牌逐渐放弃了热碳水化合物等性别标签，让秀台和红毯成为一场令人着迷的混战。
Harry Styles、Billy Porter 和 Brad 等男士皮特佩戴珍珠和裙子，Jenna Lyons 和 Hannah Einbinder 等女性都穿着休闲套装，非二元性别的 G-Flip、Emma Corrin 和 Sam Smith 则想穿什么就穿什么。
英国和芬兰的百货商店大肆宣扬。 2020 年，Gucci 推出了在线购物网站 MX，该意大利品牌将其誉为“以所有性别的名义表达自我”的庆祝活动
如今，无性别快闪店早已从百货商店消失，而原本打算每季更新的 Gucci MX 也消失了，被代表们视为胶囊系列。
在最近的成衣季之前，Fashion Snoops 的趋势预测员 Patricia Maeda 告诉 Fashion United，新造型是“通过拥抱女性化理念的超级女性化设计回归女性理想”家庭生活”。
广告“这种现代风格对女性气质的重新认识为女装提供了一种新鲜的叙事，用唤起感伤的日常单品更新了少女时代的元素（例如蝴蝶结和泡泡裙）。”
为了强调这一点，通常前卫的Balenciaga 秀以七款蕾丝内衣开场，配有长筒袜和吊袜带，而 Gucci、Marni、Valentino 和 Miu Miu 的 Sunday Rose Kidman-Urban 则进一步展现了女性气质。
巴黎时装周 Miu Miu 2022 年春季开场造型和 Miu Miu 2025 年春季开场造型。
在男装系列中，曾经濒临灭绝的领带、西装和衬衫在 Louis Vuitton、Armani、Fendi 和 Dolce & 上推出Gabbana。
回归类似传统厕所标志的时尚廓形的同时，T 台上的身体多样性也在不断缩小，这一点在 2025 年春季成衣系列中就可以看到。情况如此糟糕，以至于包容性设计师 Ester Manas 在巴黎时装秀上放置了一头充气大象，名为房间里的大象。
“我明白压力可能存在”始终把事情做好，”麦金太尔说。 “T台上有很多事情需要改变，包括身体和种族多样性，品牌和选角导演可能会觉得排除少数族裔是最简单的选择。如果他们不这样做，那么他们就不会出错。”
正在加载对于那些记忆深刻的人来说，时尚界向固定性别角色的转变让人想起从70 年代到 80 年代，大卫·鲍伊 (David Bowie) 抛弃了化妆品和高跟鞋，穿上了西装，嬉皮士风格的流动性让位于严谨的预科生漂亮和
这种趋势是随着英国玛格丽特·撒切尔和美国罗纳德·里根的保守政治兴起以及随着艾滋病的兴起而妖魔化性别多样性而来的。传统妻子和华尔街着装是否是对美国当选总统唐纳德·特朗普即将重返白宫和反对变性人权利的回应？
“我们已经以非常保守的方式回归，转向更传统的性别时尚学者 Paola di Trocchio 说道。
“这种对话已经持续了几代人，但我认为我们现在已经到了性别探索无法回头的地步。精灵无法回到瓶子里。
“除了潜在的主导保守趋势之外，其他探索线索还将继续。”
麦金泰尔没有转向主要品牌进行验证，而是将继续用酷儿社区的标签来表达自己的身份。
“那些做得对的设计师恰好是这个社区的一部分，”麦金太尔说。 “这也是我在澳大利亚时装周上见过的最激动人心的时装秀。 Nicol & Ford、Youkhana、Gary Bigeni 和 Erik Yvon 都展示了包容性的设计和模型，点燃了希望和兴奋感。
“在代表性退化的时代，少数族裔感到害怕。我说我们要坚持。我们不会回去。尽管在网上和街上因穿裙子或连衣裙而受到歧视，但我会确保我的裙子会随着我的声音变得更大。衣服并不危险；心胸狭隘才是。”
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