Laura McAndrews 看到和听到了一些时尚行业不希望公众知道的事情。
多年来，她的工作是寻找工厂为 The Gap 和 Anthropologie 等美国大品牌生产数百万件服装。
就在这些跨国公司开始加速发展之际，她开始担心服装对环境的影响
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一股新趋势席卷了快时尚行业：环保正在兴起。Veronica Milsom 了解如何从感觉良好的假货中发现绿色游戏规则的改变者。
当2005 年她被问及有机棉时，她发现如何轻松地将可持续性作为优先事项。
“他们就像，'劳拉，看看我们如何获得有机， ’”她告诉 ABC 播客 Threads。
“我给他们做了一个小小的演示……他们就像是，‘你知道吗？我们只是做了一些市场调查。没有人要求它。没有人关心它，除非你能以和其他东西一样的价格买到有机食品。让我们不要这样做。'"
她职业生涯的这段时期改变了她对这个行业的看法。
麦克安德鲁斯博士，现在是一名助理佐治亚大学的教授认为，许多关于服装的可持续性和环境声明只不过是为了提高品牌形象而进行的公共关系。
这种做法被称为“洗绿”，即公司歪曲产品的环保、可持续或合乎道德的程度。
“洗绿是一种营销策略，可以让您有购买的理由，”麦克安德鲁斯博士说.
“就像给它贴上一个绿色标签，给你一个漂亮的小故事——现在你对自己的过度消费感觉很好。这没什么好说的。”
漂绿真的那么糟糕吗？
随着消费者意识到快时尚的环境成本，品牌正在寻找新的方式来宣传他们的可持续服装。
他们可能会宣传竹子的快速生长特性或者有机棉的碳足迹更低，或者吹捧回收聚酯的好处（稍后会详细介绍）。
但最终结果并不总是像他们想象的那样
今年早些时候，高街零售商 H&M 因其在服装上使用虚假环境记分卡而受到审查。
Quartz 的一项调查发现该公司一半的声明具有误导性，在某些情况下完全具有欺骗性。作为回应，H&M 暂时从其网站上删除了这些声明。
洗绿行为猖獗至少根据荷兰可持续发展非营利组织“Changing Markets”的分析，该行业的所有行业都是如此。
他们最近分析了数千种服装，发现近三分之二的可持续发展标签是未经证实且误导消费者。
对于最差的品牌来说，这个数字要高得多； H&M 提出的 96% 的声明被发现是错误的。
麦克安德鲁斯博士说，这些声明通常只不过是一种营销策略或对品牌环境记录的不良宣传的回应.
“一般来说，洗绿是完全反动的，”她说。 “我们需要看看事情的真相。”
这是一个越来越受到澳大利亚监管机构关注的问题。
10 月，澳大利亚竞争和消费者委员会发起了对公司虚假环境和可持续性声明的打击。
互联网扫荡针对 200 多个公司网站进行绿色清洗，其中包括一些销售服装和鞋类的网站.
那么把塑料瓶变成T恤有什么问题呢？
李ke Laura McAndrews，Adrian Jones 在时尚行业工作多年。
他的职业生涯始于 Marks and Spencer 和 NEXT 等英国大型连锁店的采购员。到 2014 年，他成为 APG & Co 的首席执行官，这家澳大利亚公司拥有 Sportscraft、SABA 和 JAG。
和麦克安德鲁斯博士一样，他也对快时尚的过度行为不再抱有幻想.他现在为一家旨在从垃圾填埋场转移时尚垃圾的初创公司工作。
他说，最糟糕的新趋势之一——应该贴上绿色洗涤的标签——是回收聚酯，也称为 rPET。
这种纤维是通过熔化现有塑料并将其重新纺成新的聚酯纤维制成的。
耐克和Zara 的母公司 Inditex 依靠循环利用的一次性塑料瓶来满足其对涤纶的需求。
Patagonia 在春季 88% 的涤纶服装中使用了再生涤纶2022 季，而 H&M 将 rPET 作为其“Conscious”系列的一部分进行销售。
其目的是减少对原生聚酯以及制造新纤维所带来的石油和能源的依赖。一项瑞士研究发现，与原生聚酯相比，排放量减少了近三分之一。
但像琼斯这样的批评者说，再生聚酯可能会让人们相信他们的购买不会对环境——这个说法远非事实。
他说将旧塑料瓶变成 T 恤不仅是在转移问题，而且是在制造问题。
一旦变成衣服，大部分塑料都无法再循环利用，反而会被扔掉。
衣服已经很难回收了。在全球范围内，用于服装的材料中只有 12% 最终被回收利用，聚酯尤其如此，因为它经常与棉等其他材料混合，防止纤维被分离并制成其他服装。
Jones 说，用塑料瓶制作衣服使它们脱离了一个系统，否则它们会被一遍又一遍地回收到新瓶子中，从而加速了塑料进入垃圾填埋场的道路。
“所有回收的聚酯都来自瓶子。没有一个废料来自聚酯服装，”他说。
还有塑料微纤维的问题，无论使用的聚酯是否被回收，都会不断从衣服上脱落。
当衣服由塑料制成时，它可以在环境中持续很长时间。
“如果你把纯棉放在土壤里，它会很快分解，因为它是一种有机产品，”琼斯说。
“聚酯需要 200 年，也许 1000 年[分解]，在那个阶段它会释放有毒化学物质。”
消费者能否通过购买解决问题？
所有用于制作服装的纤维都带有一些影响。有些比其他的更好，而且通常一个优势伴随着新的环境成本。
例如，聚酯的生产用水量远低于棉花，而棉花则完全耗水生产阶段，从生长到纺纱和染色。
麦克安德鲁斯博士说，最可持续的方法是多次穿衣服而不管纤维是什么，并少买衣服。
从不断变化的市场中侵蚀像 Urška Trunk 这样的活动家的最大问题是，公司如何能够提出非常松散的环境声明并侥幸逃脱。
Trunk说在欧盟，监管机构正在严厉打击一些做法，并追究快时尚公司的责任。
在挪威，消费者监管机构最近仔细研究了 Higg 指数，这是一个自由快时尚行业开发的评估工具，用于监控自身供应链的可持续性。
其判断力nt? “Higg 指数基于薄弱的方法，会误导消费者，因此应该是非法的，”Trunk 说。
该工具已被暂停 - 此举对品牌有重大影响她说，在全球范围内，“因为他们的绿色声明将受到审查，他们将因误导消费者而受到惩罚”。
在荷兰，监管机构谴责 H&M 和运动连锁店迪卡侬使用“有意识”和“生态设计”等术语而没有进一步解释来支持他们的主张。
虽然两家公司都没有被罚款，但都承诺会做得更好，并为各种可持续发展事业捐赠了近一百万欧元。
Trunk 说这是一个无法解决的问题只需通过道德消费来解决，而真正的解决方案需要监管。
“我们没有创造快时尚模式，”她说。 “那是 [时尚] 行业。
“我们没有能力或时间去商店看看每件商品的好坏。可持续购物应该是默认设置。"
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